今まで入手してきた真空管ラジオなどは都度ラジオの型番ごとにレストア内容を掲載しておりました。
しかし、真空管ラジオのレストア内容や経過は同じような内容が多く重複するするので一つのページである程度分かるように取りまとめたページを作りました。その上で、そのラジオの型番に従ってもっと詳細に見てみたい場合は該当するページを見るのが良いと思います。
　このページはどのラジオでも起こり得る修理・調整・レストア経過を主に掲載しております。ご参考になれば幸いです。
　掲載写真は以前レストアしたラジオのものを掲載しておりますので説明と写真がマッチしないことがあるかもしれません。

�A真空管の劣化や不良。ヒーター断線！

�Bボリュームの接触不良。Ｓ付きボリュームスイッチ不良！

�C劣化した抵抗、コンデンサー、配線、糸ダイヤルなどの交換！

�Dアウトプットランスの断線やスピーカーコーンの破損

�EＩＦＴや同調トラッキングがズレている

�Fシャーシが埃、ヤニなどで汚れている

�Gシャーシ内部の劣化が進んで部品交換では対応不可の状態

�H木製ケースラジオでは状態の良いものもありますが、痛みの酷い物が多いようです。

�Iラジオパネル面の布（サランネット）の破損汚れ

�Jトランスレスラジオの整流管ヒーター断線他

�K自己発振と雑音の発生

�Lボリュームが絞り切れない現象

�M大きいハム音がする

�Nマジックアイの照度が暗かったり、全く光らない

�O５球スーパーで電信やＳＳＢ信号を聞きたいとき

�P「シャリシャリ」「ジャリジャリ」「チリチリ」と言ったノイズ対策

�Q５極管６Ｄ６をＭＩＸ管とした５球スーパー

�@劣化した配線の交換
　ナショナル製のラジオによく見られる配線がボロボロになっているケースです。他のメーカーではあまり見られません」。
使用したビニール線の品質に問題があったと思われます。このまま使用するのは危険なので全て交換します。
�A劣化したコンデンサー、抵抗などの交換
　古い真空管ラジオにはオイルコンデンサーが使用されていました。コンデンサーが古くなると容量抜けや、蝋が溶け出したり、絶縁が不良になったりします。特に電力増幅部（６ＡＲ５など）のグリッドパスコンでは絶縁不良（抵抗値が１００ＫΩ〜１ＭΩ前後）の場合は音が歪ンでしまいます。
この部分は無条件に交換したほうが良いと思います。
　抵抗は古くなると若干抵抗値が増加傾向（１０〜２０％）を示します。この程度であれば動作にさほど問題はないと思われますが２０％を超える変動があった場合は交換したほうが無難です。使用箇所によってがこれ以下でも問題が発生する可能性はありますが抵抗についてはあまり神経質にならなくともよいと思いますが、焦げ跡が見られるものはよりＷ数の多い抵抗と交換した方が無難です。
�B糸ダイヤル糸の交換
　真空管ラジオでは同調メカに糸ダイヤルが使用されています。糸ダイヤルは古くなると切れたり、伸びて緩くなってダイヤルが動かなくなった利してしまいます。この場合は糸の張替が必要です。
糸ダイヤルに使用する糸は簡単に切れない糸がを使用する必要があります。ＤＩＹや１００円ショップでも入手できますが私の場合は繊維製（ビニール製でない）釣り糸（舟釣り用リールに使用するもの）を使用しています。なかなかグーですよ！　　
�Cパイロットランプ交換
　使用されているパイロットランプは６．３Ｖ用がほとんどです。今でもショップで容易に入手できます。ＬＥＤという手もありますがオリジナルに近いほうが良いと思っています。
�Dその他の劣化部品の交換
　バリコンの固定ゴムなどが劣化した場合は交換部品がないので写真のような代用品を使用すると良いと思います。
このゴムはスピーカーからの振動がバリコンに伝わり、音質を劣化させないためのものなので、直付けは避けるのが賢明です。
取り付けネジにひどい赤さびがある場合なども交換します。古い真空管ラジオに使用されているネジはＪＡＳネジが多いようです。現在市販ネジはほとんどＩＳＯネジです。オスだけ、メスだけの交換はネジピッチの違いで難しい場合があります。

ケースの補修
　合板の剥がれが酷い場合は合板全体の接着材が劣化しているので交換が基本ですが、オリジナリティーを追及する場合は補修します。剥がれた箇所を根気よく丁寧に接着します。
�@接着剤は水性の木工用接着剤を注射器で注入できる程度に水で薄め剥がれている箇所に抽入し半日ほど万力で固定し接着しました。
�A白い汚れは固定に使った板がケースに接着するのを防ぐために間に挟んだティッシュです。
�B接着補修完了後サンドペーパーで表面を滑らかにします。塗装を落とす場合は、普通剥離材で塗装を落とすのですが、合板の場合ケースへのダメージを考えサンドペーパーで落とします。
�Cその後、ひび割れ箇所などを木工ボンドで補修します。
�D補修のため木工ボンドで固めたところをサンドペーパーで綺麗に表面加工します。
�Eその後２４０番、４００番のサンドペーパーでさらに表面を綺麗に磨き上げます。
�F表面がかなり綺麗に仕上がっているので、敢えてとの粉の塗布は必要ないと思われますが、と粉を塗ると小さな溝などは埋まるり塗装の出来ばえが一段と綺麗に仕上がります。

３５Ｗ４の代用真空管の作成
�@現在３５Ｗ４の入手は難しくなっております。インターネットオークションで出品されることはあっても振り込み手数料、配送料を考えると結構高価なものになってしまいます。そこで３５Ｗ４の変わりに整流はダイオードを使用し、ヒーターの代わりに抵抗を使用することすることにより動作せせることができます。
�A７ピン用のソケットが入手できなかったので、マイクジャックのピンを利用し７ピンソケットを自作しました。
�B代用真空管の回路図は写真の通りです。
�C３５Ｗ４の代わりに差込んでテストしたところ３５Ｗ４と全く同様に使用できることが確認できました。
�Dソケット方式ではなく真空管ソケットに直接ハンダ付けすればソケットは必要ありません。真空管をそのまま差し込んでおけば真空管が５本差し込まれたままで形としては５球スーパーのままとなります。
ＳＴ管ラジオ検波管６ＺＤＨ３Ａの代替としてマジックアイ（６Ｅ５）が使用できます。
ＳＴ管ラジオでは検波管の６ＺＤＨ３Ａの不具合（ハム音発生など）が時々見られます。
この場合手元に光らなくなった６Ｅ５などのマジックアイがあれば、これを６ＺＤＨ３Ａの代わりに使用することができます。
差し替えにより不具合が解消できれば６ＺＤＨ３Ａに問題があったことが特定できます。知識として覚えておくと便利ですよ！

感度を最大に調整すると（しなくとも）ピーピーと発振してしまうことがあります。
発振の原因は様々ですが可能性のある回路を検討すると
�@周波数変換回路で発生
�A中間増幅回路で発生
�B検波及び低周波増幅回路で発生
などが考えられます。
多くの場合、真空管シールド不良、バイパスコンデンサー交換、カソード抵抗の変更、ＳＧ電源を独立させるなどで止めることができます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

ボリュームが絞り切れない現象で一番考えられることは、ボリュームを絞った状他のボリューム抵抗値が高くなっている場合はボリュームを絞っても音が出てしまします。
新品のボリュームに交換するとほとんどの場合解消できます。
ボリュームを交換しても解消できない場合は他に原因があります。
その場合の対応方法についてはこちらのページをご覧ください。

�@真空管にかける直流電圧を作るための電源回路の平滑コンデンサーの容量抜け。
・平滑コンデンサーには電解コンデンサーが使われています。経年変化で電解コンデンサーが劣化し容量抜けするとハム音の原因となります。
・その他Ｂ電圧(直流)回路に入っている電解コンデンサーの容量ぬけの可能性もあります。
・電解コンデンサーの交換で多くの場合解消します。
�A真空管の不良
・真空管の不良によりハムが出る場合があります。
・別の真空管と入れ替えれば確認できます。
�Bヒーターの配線が原因の場合もまれに見られます。

　真空管式マジックアイの寿命は大変短く、長年使用していると段々と照度が落ちて最終的には全く光らなくなってしまいます。
マジックアイの寿命は５００時間くらいで、普通の真空管が数千時間持つのに比べると短く。最初の１００時間で急激に輝度が下がり、それから１，０００時間までは徐々に輝度が下がるがほぼ一定で、２，０００時間までは周りを暗くすれば見える程度となってしまいます。
　真空管式マジックアイは今でも入手可能ですが、寿命を気にせずに使用できるＬＥＤ式マジックアイを作成して取り付けてみました。
詳しくはこちらのページに掲載しているのでご覧ください。

　古くなった真空管ラジオのノイズ発生源は様々です。
可能性のある発生源としては
�@真空管から発生
�Aコンデンサー劣化不良
�Bハンダ劣化や接触不良
�Cボリューム劣化
�D電源トランス
などがあげられます。また、外部からの侵入と言ったケースもあります。
�@真空管に原因
　真空管チェッカーで調べてもわからないことが結構多いと思います。
　真空管を差し替えて確認するのが一番です。真空管ピンにハンダ付けされている芯線がハンダ不良の場合もあります。
�Aコンデンサーに原因
　コンデンサーを全て交換で解決することが多い。
・不良コンデンサーを特定する方法としては
　周波数変換部から低周波増幅部の真空管を順に抜いてどの部分でノイズが出ているか調べます。
　周波数変換部真空管を抜いてもノイズレベルに変化が見られなければ中間周波部真空管と進めていきます。
　真空管を抜いてノイズが消えれば抜いた個所で発生している可能性があります。
　その回路についているコンデンサーを取り外すか交換することによって特定がある程度可能になります。　
�Bハンダ劣化や接触不良
　シャーシを揺らしたり、部品を一つ一つ揺らすことによってノイズが変化するのであれば接触不良が疑われます。
　接触不良個所のハンダをし直せば解消できます。
　真空管ソケットと真空管ピンとの接触不良もノイズの発生源になります。
�Cボリューム劣化
　ボリュームが原因の症状はほとんどの場合ガリとして現れます。
　稀にスイッチ付きボリュームでスイッチの接触不良がノイズ発生源になる場合があります。
　　スイッチについている配線を一度取り外すと解消するのであればスイッチの可能性があります。
�D電源トランスに原因
　電源トランスの特定は難しいと思います。
　他の電源からＢ電源とヒーター電源を供給した場合解消するのであれば電源トランスに原因ありと特定できます。
　トランスネジ止めが弱い場合はトランスのうなりとなって現れますが「シャリシャリ」「ジャリジャリ」「チリチリ」と言ったノイズの発生源になることは少ないように思います。