プリモプエルのいろいろなトラブルが修理・解消できる「プリモプエルの総合病院」を目指しています。
各作業の作業内容詳細、所要時間、部品代等を解説しています。
おもちゃドクターの方は、是非修理の参考にして下さい。※各作業名をクリックすると展開されます。（準備中：展開されない場合は、右側の＜別タブで開く＞をクリックして下さい。）
概要：
写真は、マイナスの精密ドライバーを使っていますが、竹串等で行けると思います。
三重固結びされてますが、太めの紐なので、さほど苦労せずほどけると思います。
仕戻しせずとも機能的には問題ありませんが、仕戻すにはがんばって隙間から引っ張りながらまず一重結びして、
次いで緩まない様に三重結びにすると、そこそこで仕戻せると思います。
コネクターは「ツメ」で止まっているので、引っ張っただけでは抜けにくいです。
細いマイナスドライバーや薄板でツメを外しながら引っ張ります。（引っ張ると配線にダメージが掛かる可能性があるので、左右からコネて「てこ原理」で引き揚げた方がいいです。）
（写真では、不要なカードをちょうどの幅にカットしたもので、左右のツメを同時に外しながら引っ張っています。）
初代プリモプエル（タイプＢ・Ｃ）のコネクタの配線・色は、下図のようになっています。
（タイプＡは「なでなでセンサー」と「キスセンサー」入れ替わってますが、線の色は上図と同じです。）
プリモプエル（初代）の場合、両手首外側と背中に手縫い部があります。
境目と思われるところに細い物を突っ込んで、手縫いの糸を探します。
ミシン縫い部より太めの糸で縫い方も違うので、区別できると思います。（二重糸で縫ってあるはずです。）
手縫い糸を見つけたら、写真の様に棒状の物を通して確保して、カッター・ハサミ等で糸を切ります。
ミシン縫い部は、一目切って引っ張っても簡単にほどけていきませんが、手縫い部は一目切れば簡単にほどけていきます。
針は、ぬいぐるみ用の「曲がり針」を使うとやりやすいですが、必須ではありません。
（特に手首は凹状にへこんでいるので、曲がり針の方がだいぶやりやすいです。）
お手本用にわざと赤い糸で縫っていますが、普通は布の色に近い糸で縫いますｗ。
ほどいた所の両端、ほどいてない所がほつれていかないように処理した後、
ほどいていない所に被せる位置に、玉止めした一針目を刺します。
次いで、反対側に二針目をすくう様に刺します。
この時、刺したところと抜く所があまり離れると縫い目が粗くなるので、5mmぐらいを目指します。
次いで、またその反対側に三針目を、同様にすくう様に刺します。
これを、縫い目を都度引っ張って締めながら、ほどいた端っこまで縫い進めます。
6針ほど縫った所です。
途中で都度引っ張らずに縫うと、こんな感じで「はしご」の様になります。
（実際は、一目ずつ引っ張って締めながら縫って下さいね。）
最後まで縫ったら、普通に表で玉止めします。
玉止めしたら、玉止めのすぐ下に針を刺して、ちょっと離れたところから針を出して、
キっと引っ張ります。すると玉止めが「プチッ」と布の裏側に入ります。（そのぐらい強く引っ張ります。）
最後に、糸を引っ張りながらギリギリで切れば終了です。
ホラ！赤い糸で縫ったのに、全く表に出ずにきれいに縫えたでしょｗ。
コの字縫いの際に、縫い代を気持ち多めに取った方が、仕上がりがきれいにできます。
縫い代を取り足りないと、ほどく前には縫い代になってて毛足が潰れていたところが表に出てしまい、
縫い跡が前より目立ってしまいます。（この「縫い代をどのくらい取るか」の加減が大事！）
概要：
左の我が家の「赤プリモ」ちゃんの洗濯をします。右の「水色ちゃん」と比べると、かなり汚れてます…
特に背中がひどいです…。約8年半、毎日寝かしつけたせいですねｗ。
（我が家のプリモッティ、しっぽＳＷの配線がやっぱり切れてました。）
50℃のお湯に酸素系洗剤を溶かして、プリモちゃんを丸ごとつけますｗ。
全体がつかる様に重しをして、1.5～2時間放置。
かなりきれいになりました。この後、手もみすすぎ、さらに中性洗剤で手もみ洗い、柔軟剤仕上げ、手もみすすぎ。
洗濯機で3分ほど軽く脱水の後、陰干しにします。
見違えるようにキレイになりました！「水色ちゃん」の方は十分キレイと思ってたのですが、
こうやって見比べると、洗濯後の方がはるかにキレイです。
背中もきれいになりました。
概要：
※「ハートたっぷり」以降の新型は、手首に手縫い口がない様です。その場合も手首を切開して補修するのがいいと思います。
ツメを外してスイッチ基板を取り外します。
※配線が2本とも切れていた場合には、この「引っ張り込み作戦」は使えません。
背中の手縫い口を切開して背中で繋ぎこむか、「紐通し」等で配線を通す必要があります。
スイッチは足４本で両面スルーホール基板にハンダ付けされてるので、ハンダ吸い取り器がないと外しづらいです。
（足をニッパーで切ってしまって1本ずつ抜いてもいいですね。）
取り替えるタクトＳＷは、6mm×6mmのタイプですが、高さが5mmのヤツが最適です。
ボタン高さが高すぎると、組み込んだ時に常時「半押し」の様な状態になって不都合です。
逆に低すぎると、押しづらくなったり押せなくなります。
スイッチ取替済んだら、元と同じ様に配線を下から穴を通して、基板にハンダ付けします
念のため、元と同じようにホットボンドで固定しておきます。（ツメの邪魔にならない様に。）
ここまで終われば、再度ツメを嵌め込んで基板をセットして、綿を極力元と変わらない感じになる様に詰めてから、縫い戻して、
手の側は終了です。（縫い戻しは＜基本作業も参照＞。）
電池ボックス・コネクタ側は、切った所で繋いで熱収縮チューブを被せるか、
コネクタ（コンタクト）を持っている場合は、コンタクトから取り替えるかして繋ぎこんで、作業終了です。
概要：
概要：
基準となる抵抗は、なでなでセンサー（おでこ）：R5＝15kΩ、キスセンサー（左ほっぺ）：R8＝15kΩ です。
この抵抗を、CdSセルの明時の測定値と同程度の抵抗値ものに取り替えます
（例えば、明時のCdSセルの測定値が120kΩだったら、抵抗を100～200kΩぐらいに変更します。）
概要：
概要：
長めのマイナスドライバー等をテコに使って、端子を外します。
「ツメ」が効いてるようなので、両側の隙間をちょっと広げてやりながら下からコネるといいと思います。
元の端子は、プラス側が幅15mm×高さ15mm、マイナス側が幅16mm×高さ15mm。
使用するタカチ工業の単2電池用端子は、プラス・マイナス共に、幅15mm×高さ21mmなので、高さ方向を切り落として使います。
線の取り回しに注意しながら端子板を元通りに差し込めば終了です。
同様に、マイナスドライバー等でコネて端子を外します。（結構大変ですｗ。）
プラス・マイナスの片方だけを取り替える時は、プラスとマイナスとを切り離してスズめっき線等で繋げてからセット。
（蓋の裏のシールをはがしたところの写真）
同様に、取り替える新品の端子からもバネを外します。
元のカシメ部に新しいバネをセットして、ハンマー等を使ってカシメ部を固めなおしたら終了です。
（プラス側の傷みが酷く取り替えが必要な場合は、リベットを落としてプラマイペアを外して、
切って整形した端子を両面テープで張り付けて取替します。）
概要：
太さは「M2.6」です。（写真はナット・ワッシャーのセットですが、ネジだけでもいいです。バラ売りがあれば１本だけでもいいです。）
10本（10セット）で132円でした。
ネジは、頭の形によって「なべ」「トラス」「さら」等の種類がありますが、「なべ」を買って下さい。
長さは「8mm」がいいです。（あまり売っていませんが、7mmがベストです。）
（もし、「さら」しか売ってなかった場合は、さらの「長さ8mm」にして下さい。）
材質は「ニッケルメッキ」だと、元の質感とほぼ同じになります。（「ユニクロ」にすると、ちょっと安っぽい見た目です。）
（ステンレス製にするか随分悩んだのですが、「カジ」った場合に面倒になるので、ニッケルメッキ品を選択しています。）
樹脂製の抜け止めワッシャーは小さくて固定しづらいので、写真ではペンチでフタごと挟んで固定した状態で、ネジを回しています。
（すっかりネジ頭が潰れてドライバーで全く回せない様な場合は、サイズを変えたマイナスドライバーを使うとか、
それでもダメならドリルで頭を落とすとか、いろいろ工夫が必要になります…。）
右に写ってるのが元の7mmLのネジ。左に写ってるのは6mmLのネジですが、7mmがなければ8mmの方がいいです。
移動させたら、終了です。
この長さ：6mmLのネジで、ナットのツラまで締めれてるので、長さ6mmあれば足りますが、
電池を抜いた状態でフタを閉めた時に、フタがボックスのツラ位置ぐらいになって開けづらくなります。
長い場合は、左側の青矢印の溝部に頭が出ますが、深さが2.3mmあるので、8mmLのネジでも頭がつかえることはないはずです。
元のネジは7mmLですが入手困難なので、ホームセンター等で買う場合には、8mmLにして下さい。
概要：
概要：
タクトスイッチ（左右の手・しっぽに使用）
6mm×6mm×5mmHの仕様です。高さは5mmHが最適と思います。
右の1個（足が片側切れてるヤツ）が、プリモプエルから外した実物です。5mmHでボタン高さがほぼ同じです。
中国から200個196円（＋若干の送料）で購入、送料入れて1.5円/個です。安いので、状態に係らず取り替えますｗ。
配線
悩みに悩んだ末、協和ハーモネットのUL1007規格の塩ビ被覆線の、太さ：AWG26を使う事にしました。
必須ではありませんが、元々使われてた配線と色が変わらない様に、各色（赤・橙・黄・緑・紫・青・黒）取り揃えてますｗ。
（次に補修する時・補修する人が楽になりますｗ。）
協和ハーモネットの直販サイトより安かったので、マルツオンラインで購入しました。
100ｍの1リールで買いました。1個1,089円でした。（いっぱい買ったので送料無料。）
最終的に、上記７色全部揃えてますｗ。
左下は、コネクタの直近をまとめてある熱収縮チューブです。実物の実測外径6mm程度だったので、「収縮前内径8.4mm」というのを買ってみましたが太すぎて、6.4mmの物に買い換えましたｗ。
2mで449円でした。1回あたり5cmしか使わないので、1回あたり約11円ですね。
各線材の比較です
一番左がプリモプエル＜Ａタイプ＞に使われている線です。かなり細いです。
次がプリモプエル＜Ｃタイプ＞に使われている線です。芯線７本ですね。被覆外径は約1.3mmです。
簡易塩ビチェッカー（炎色反応で塩素含有素材かどうか判断する）で確認の結果、塩ビ被覆線でした。
次からがUL1007規格の塩ビ被覆線で、AWG28、AWG26です。一番右は「ＫＶ」という規格の塩ビ線0.3sqです。
実機プリモプエルに使われているビニル線の芯線は裸銅線ですが、ボクが使用する国産のUL1007規格の
ビニル線は「すずメッキ銅線」のため、サビにくくて良いと思われます。
（被覆に亀裂が入った場合や、基板へのハンダ付け部等で芯線がむき出しの箇所で、銅線が酸化して強度が落ち、
断線しやすくなります。）
架橋ポリエチレン被覆電線やテフロン被覆電線と悩んだのですが、
耐候性と可撓性（しなやかさ、繰り返し曲げに対する丈夫さ）・被覆厚さのバランスを考慮した結果、
塩ビ被覆線を選択しました。
導体の太さ・被覆の厚さは、芯線が太めの方が切れにくいか、被覆が厚めの方が切れにくいか、これも悩んだ末、
元々使われていた線とほぼ同じと思われる、UL1007規格のAWG26に決めました。
ＣｄＳセル
顔の明るさセンサーで使われているＣｄＳセルです。
直径5mmの物が付いています。左の袋は、以前に国内で5個買った物の残りです。
右の袋は、中国から50個122円（＋若干の送料）で購入。送料入れて4.1円/個です。
暗時の抵抗値でバリエーションがいろいろありますが、今のところ一番よく使われる「GL5528」でいいと思います。
電池ボックス端子
単２用の電池端子です。
単２用はなかなか売ってない…。ケースで有名な「タカチ工業」が作っており、マルツオンラインで購入。
プラス用が10個176円、マイナス用が10個275円（＋若干の送料）でした。
バネの高さは、購入した予備品の方がちょっと高いようです。
（タカチには「左プラス右マイナス」の形状のもあります、ちょっと加工が必要ですが、プラマイセットの方を取り替える時にはそれを使います。）
コネクター接点（コンタクト）
線を途中で繋がずに、コネクターの接点（コンタクト）ごと取り替えるための部品です。マルツオンラインで１個5.4円で120個購入。
一番左が実際のプリモプエルのコンタクトを外したところ。右側が新品で、新品は繋がってるので、ペンチで切って使います。
2mmピッチコネクタ用端子で、日本圧着端子製造(JST)の「SPH-002T-P0.5S」という型番です。
秋葉原の秋月電子通商では「PHコネクタ」という分類で売ってます。
最後の文字が「Ｓ」と「Ｌ」の2種類があり、メーカーの仕様書によると、
「Ｌ」の方は「挿抜作業性向上のため嵌合力を低く設定したコンタクトです。振動等の少ない使用環境の良好な箇所に
ご使用ください。」とありました。つまり、オス接点とのはめ合わせの力が弱いようです。
悩んだ結果、接続がより確実な「Ｓ」タイプにして、マルツオンラインより購入しました。
（その後、各電子部品屋さんでJST製のコンタクトが入手困難になったので、結局中国から仕入れてます。） （タイプＢコプエルだけは、「XH」という少し大きめのコネクタ・コンタクトが使われています。）
圧着には「圧着ペンチ」を使います。
最初、AliExpressでIWISSの「IWS-1422L」を購入したのですがいまいちで、秋葉原の秋月電子通商でENGINEERの「PA-09」に買い換えました。
おかげで、ほぼ「ノーミス」で圧着出来ますｗ。
スピーカー
まだ遭遇したことありませんが、スピーカが不良で音が鳴らない場合に、スピーカを取り替えます。
秋葉原の秋月電子通商の店頭で、1個70円で購入したΦ50mmのスピーカーです。
（今ある在庫が切れたら、秋月の通販で1個100円で購入する事になると思います。）
～ プリモメンテ ～