2004年9月下旬、５日間の休暇をとって、もう何度目になるのだろうか、飽きもせず四国お遍路に出かけてきた。
　足の痛みに耐えかねて路傍にうずくまったこともある。疲労困憊のはてに思考力が停止して、ホテルのベットで綿のように眠りこけたこともある。孤独感に圧し拉がれた精神状態になりながらも、ただ、ただ歩くことにのみに執念を燃やし続けている。これほどまでに我が身を痛めつけているのは何のためなのか。そこが良く分らないのだ。
　私の心の奥深いところに、得体の知れない固まりが沈んでいる。その正体が掴めない。このわだかまりは何なのか。この得体の知れぬ苦しみを背負い、心の片隅に暗い影を落しらがら生きてきたように思う。この旅は、私の心の底に沈んでいる固形物の正体を解き明かし、苦しみから開放してくれるのだろうか。
　難しく考えるのは止めにする。私のお遍路は三割引だ。いやいや、五割引かもしれない。ときによっては高価なホテルに宿泊し、贅沢な食事に舌鼓を打ち温泉で悠然と寛いでいる。これではなんの修行にもなっていない。お遍路に出てきた動機や目的を整理しようたって、これでは無理だ。

第五十五番札所　南光坊(なんこうぼう)

御朱印の重ね押しで真っ赤になった納経帳を見た

松山空港からバスでＪＲ松山駅に向かい、予讃線で今治市に向かった。今治駅の売店で市街地の地図を買い求め、今日の歩く順序を考える。効率的な道順を考えて、五十四番札所、延命寺を打つ前に、今治駅に近い第五十五番南光坊から巡ることにした。お遍路も半分の道のりを経て、手順に慣れてくると、これまでのように東京を出発する前に練っていた緻密な計画は立てずに、その都度、都度の判断で一日の行程を予定しながら歩くようになっている。
　四国八十八個所のうち、坊のつくお寺はここしかない。坊とは、本来は僧侶の住居のことで、そこから転じて僧侶のことを坊さんと呼ぶ様になった。また、大寺院に所属する小さな寺院を指すことも有り、禅宗寺院では塔頭(たっちゅう)といっている。
　広い通りに面して二層の山門があった。町中にある南光坊は、市民の憩いの場となっているようで、広い境内では親子がキャッチボールをしていた。そこへ、バスツアーの団体お遍路さんが入ってきて、それまでの憩いの場所が一挙に騒々しくなり、様相が一転した。今朝、道後温泉を発った観光お遍路の一行のようだ。
　御朱印を何度も重ねて真っ赤になった納経帳を持った年配のお遍路さんを見かけた。どこかでお会いした方のような気もするが思い出せない。納経所の僧侶は、ただ無言でその上に御朱印を重ねて押している。そのお遍路さんもただ黙って納経帳を受け取っている。観光お遍路で騒々しい納経所にあって、静かさを感じた一瞬だった。

第五十四番札所　延命寺(えんめいじ)

梵鐘はお寺と村里との結びつきの象徴だ

逆打ちである。地図で道順を確認して脇道に入ったのだが、お遍路の道しるべが見付けられず遠回りをしているように思え、何度も地図に目をやっている。松山市内でもそうだったのだが、市街地を歩いていると、山道や田園の中の遍路道で見かける「道しるべ」のような、心の温もりや安堵感を感じることはない。
　両岸をコンクリートで固められた川に沿って歩き、護岸工事で迂回する道順をたどって、瀬戸内しまなみ街道(西瀬戸自動車道)の下をくぐり、再びバス通りに出る。道幅が狭くて交通量は激しく歩き難い。遍路道は右手の小高い山の中を抜けているようだが、逆打ちで歩いている私には見つけることが出来なかったようだ。
　延命寺の栞によると、境内にある梵鐘は宝永元年(1704)に住職が私財を投じて鋳造したものだと書かれている。それ以前の梵鐘は、戦乱の合図に用いるために持ち去られたが、夜になると叩かないのに「いぬる、いぬる（方言で、帰るという意味）」と鳴るので恐れをなして返しに来たという。また、いまある梵鐘も松山城に持って行こうとしたら「イヤ〜ン、イヤ〜ン」と響いたという言い伝えがある。
　梵鐘が自ら鳴り出すという伝説や言い伝えは、あっちこっちで聞く。以前、坂東三十三札所を廻った際に、二十九番札所の千葉寺にもそんな伝承が残っていた。古くなった梵鐘を江戸に運び改鋳しようとしたら、「ちばでら、ちばでら」と鳴り出し、恐ろしくなって、そのまま戻してしまったという言い伝えだ。
　三井寺の「弁慶の引き摺り鐘」は有名である。山門との争いで、弁慶が奪って比叡山に引き摺り上げて叩いてみると「いの〜・いの〜（方言で帰ろうという意味）」と響いたので、弁慶が「そんなに三井寺に帰りたいのかっ！」と怒って鐘を谷底に投げ捨ててしまったという。鐘には、その時のものだといわれる傷痕が残っている。
　梵鐘の由来について詳しいことは知らないが、お寺の存在を示し、仏教と村里の人々、信徒との結びつきを示す象徴として存在したのではないかというのが、私の解釈である。
　叩かないのに自ら鳴り出したという梵鐘の例は他にもあるが、おそらく戦乱時に持ち去られたり盗難にあうことを防ぐために信徒が創作した伝承であろう。
　にもかかわらず、第二次世界大戦時には、金属回収令によって梵鐘が供出され、お寺と村里との結びつきの象徴が失われ、精神的な豊かさが消えた。そして数年に及ぶ苦しく殺伐とした時代が続いたのである。
　延命寺の境内には土産物店があった。枇杷の葉茶の接待を受け、般若心経が書かれている手拭を買い、遅い昼食をとった。

第五十六番札所　泰山寺(たいざんじ)

　　　おじさん、どこから来たの？

　今治市の市街地を大きく迂回して、新しく開発された郊外の道を歩いている。第五十五番札所から、第五十四番札所へ逆打ちしたので、第五十六番札所へは、お遍路さんが歩かない道順である。市民の森公園入口に近い交番のお巡りさんが、怪訝な様子で私の方を眺めていた。道を間違えたお遍路さんかと思ったのかもしれない。すれ違ったとき、お巡りさんと目が合ったけど、何も声をかけてこなかった。
　泰山寺は、市民の森に沿って幾つかの曲がり道をたどった先にあった。お寺は山を崩し、石垣を積んで造成した土地に建立されている。石垣と、その上に廻らされた土塀は真新しくて、他の札所にあるような伝統のある山門は無い。それに鬱蒼とした樹木に覆われた、あの厳かな雰囲気も感じられないし、参道を歩きながら安らぎを覚える感動も無い。失礼な言い方だが、周辺の町並みと比べると、地元の成金が建てた屋敷のように思えてきた。
　住宅街に沿って流れている水路で子供達が遊んでいた。暫らく眺めていたら、「おじさん、どこから来たの？」と声をかけてきた。そして、次の栄福寺までの道順を説明してくれた。爽やかな気分になり、泰山寺で覚えなかった安らぎに似た感動が溢れてきた。子供に教えられた通りに歩き、住宅地を抜けるとバス通りに出た。
　蒼社川に架かる山手橋を渡った。泰山寺の縁起には、この川が毎年、雨時には氾濫し田地や家屋を流し、人命を奪ったという。そこでこの地を訪れた弘法大師が川原に檀を築き「土砂加持」の祈祷を行ったと書かれている。ここにも弘法大師と水の縁起が残っていた。
　古い佇まいが感じられる街道筋を歩き田圃道に抜けた。刈り入れ前の稲穂が頭を垂れていた。けれども台風で傷めつけられ、立ち直れないままに横たわっている稲群があって、あっちこっちが窪んでいた。

第五十七番札所　栄福寺(えいふくじ)

優柔不断は日本人の優れた特性だ

　小高い里山があり、麓から急な坂道になった。参道の突き当りには勝山八幡になっている。明治初年の神仏分離までは神社と栄福寺が同居していた。日本人の精神構造は神仏混淆であり、今でも実に柔軟な受け止め方をしている。　
　日本人が神として崇拝の対象としてきたのは、太陽・月・星・樹木・岩石などの自然物や自然現象である。即ち自然崇拝であり、もう一つは、天照大御神や大国主命に代表されるような万物の創造主であったり指導者である。
　仏教が渡来したのは、552年説と538年説があるが、歴史書を見ると「蕃神」という記述があるので、隣の国の神様という認識で、日本固有の神と区別しながらも同列に扱っていたのだろうと思う。
　神々の誕生、仏の渡来から定着、神仏の融合から、それを柔軟に受けとめて信仰の対象としてきた日本人の精神構造などは学者が論述する領域であり、私の思考領域にはない。なれど、私がそうだからと言うつもりはないが、この一見して、優柔不断で主張の無い精神構造は、周囲への気配りや配慮の現れであり、日本人の優れた特性だと思っている。
　日本人が考えていることは、曖昧模糊として何を考えているのか良く分らないという。全てがグローバル化していく現代社会において、そんな精神構造は全世界から孤立するだけだと説く人が多い。排他的な宗教戦争や民族間の争いが絶えない世界にあって、この日本人の柔軟で許容範囲の広さが、これからの時代、紛争を解決するに必要な精神構造だと、私は思っている。　
　何十年後か、あるいは百年後には、この極東の島国が全世界の精神的な拠り所として、その存在を示すときがきっと来ると思っている。こんなことを言っても誰も聞いてくれないが、これは私の持論である。
　栄福寺は小さくまとまったお寺で、団体お遍路さんで混雑していた。本堂は一段と高くなった石段の上にあり、太子堂と薬師堂、金比羅堂、納経所などがコの字型に結ばれていた。本堂の廻廊にはイザリ車と松葉杖が置かれていた。体の不自由なお遍路が、納経を繰り返し祈りを続けながら、ここまで来て歩けるようになったので置いていったのだという。ガイドブックには、昭和８年に奉納され、実在の人物で15歳の少年であったと書かれている。

第五十八番札所　仙遊寺(せんゆうじ)

　　遍路も歩かぬ遍路道を歩いた

　遍路道に入った。犬塚池の堤防に添ってどんどん歩く。集落に出て遍路道を見失い、小川沿いの畦道を歩いて行くと、道が分かれていて、どっちの道を進むべきか一瞬迷ったが、ままよとばかり小川を離れて続いている広い方の道を進んで行った。100メートルも進んだところで、やはり不安になってきた。前方には山が迫っているし、山道に迷い込んでしまったら、今日のうちに仙遊寺にたどり着くことは出来ない。引き返していると畑仕事から帰って行く夫婦に出会い、道を尋ねた。先ほど迷った小川沿いの道が遍路道だと教えてくれた。
　上り坂に差し掛かったら右手に家畜小屋があって、周りには異臭が漂っていた。足元は家畜小屋から流れてくる汚水でグシャグシャになっている。つま先立ちで、なんとか汚泥地帯を通過したものの、雑草が生い茂った道は、とても人が歩いた遍路道とは思えない。地元の方が親切に教えてくれた遍路道なのだから、間違いはないと思うけど、少々不安になる。
　不安は続くのだ。山肌の斜面に、人一人がやっと歩ける幅の道が続いている。それも、二週間ほど前の台風で崩れた箇所があっちこっちにある。木が倒れて道をふさいでいる。倒木を跨ぎ、崩れた道は斜面を登るようにして迂回する。それでも、遍路道を示す赤と白のリボンを見かけると安堵する。
　右側斜面からの土砂崩れが、左側斜面の下の池にまで続いていた。遍路道は跡形も無い。万事休すだ。これより前には進めそうにない。さてどうしたものかと暫らく思案したが、やはり斜面を登って大きく迂回するしかない。このまま池にまで滑り落ちてしまったら、人里はなれた山の中では、助けを呼ぶことも出来ない。慎重に進むしかない。この道は本当にお遍路さんが辿る道なのか。土砂崩れの障害を無事に通過した先に、遍路道を示すリボンが下がっていた。ほっと一息はついたものの、時間と体力の消耗は甚だしい。
　仙遊寺に到着したのは既に五時を過ぎていた。納経所は本堂の中にあって、二人ほどのお遍路さんが御朱印を貰っている。時間が気になっていたけれど、何とか間に合ったようだ。宿坊は相部屋だとのことで、今治市の市街地に宿を取ることにした。戻りのタクシーと今夜の旅館は、御朱印を押して下さった方が親切に電話で手配してくれた。住職夫人だったのかもしれない。私が遍路道を登ってきたと話したら、「・・・今は、利用する方はほとんどいらっしゃいません。歩いて来られる方も自動車道を利用されます」と、驚いていた。
　山道を下るタクシーの窓から、夕暮れの瀬戸内海を遠望することが出来た。しまなみ街道の大橋が見える。
　明日訪れる国分寺に近い宿の女主人が、私の疲れを癒してくれるように笑顔で迎えてくれた。この笑顔が心の休まるお接待なのだ。

第五十九番札所　国分寺(こくぶんじ)

　　大型トラックの風圧は恐怖だ

　国分寺は宿から歩いて１０分ほどの所にある。朝は遅い出立でよいのだが、早くに目覚めたので、七時半には宿を出て、旧伊予国分寺跡に向かった。現在の国分寺から100メートルほど東に寄った所にあり、13個の巨大な礎石が残っていた。国の重要な史蹟である。
　天平13年（741年）、聖武天皇が発した詔によって建立された国分寺は諸国にあり、周辺は国府の所在地である。阿波の国第十五番札所が国分寺であり、土佐の国第二十九番札所が国分寺である。讃岐の国にも第八十番札所国分寺がある。
　国分寺の多くは歴史の変遷の中で廃れ、その存在場所が特定できない地域が多い。四国の国分寺は、廃寺、再興の歴史を繰り返しながらも、当初の国分寺とは異なる性格をもった寺院として存在し続けている。
　朝が早く誰も居ない境内。人影が見えない本堂で一人般若心経を唱え、納経所が開くのを待って御朱印を頂いた。
　次の第六十番札所横峰寺まではガイドブックによると30キロの距離があり、石鎚山系に位置する難所である。宿の女主人に伺ったら、遍路道はあるが、途中からは、ほとんど利用されないままの危険な山道になるから、国道を歩かれた方がよいという。横峰寺には、六十三番の吉祥寺を打ち終えてから、自動車が通う林道を利用された方が良いというアドバイスをもらった。
　国道に沿って歩くと小松町に入って、第六十一番札所香園寺の傍らを経由することになるので、今日の順路は六十一番から六十四番札所前神寺を遍路することにして、横峰寺は明日打つことにした。
　国道一五六号線は片側一車線で狭く、自動車が頻繁に行き交いするので歩くのが危険だ。１時間も歩いたろうか、道幅が広がった国道196号線に入り、歩道も整備されているので自動車と身近にすれちがう危険は去った。けれども高速で唸りをあげで走り去っていく大型トラックの風圧には恐怖を感じる。険しい山道を辿る遍路道よりも、平坦でアスファルトに固められた道のほうが難所である。
　国道を一日歩いていると、トラックの轟音が耳に残り、排ガスの臭いが鼻にこびりつき、神経が苛立ち夜の寝つきが悪くなる。それにアスファルトの固い道で負担をかけたくるぶしの周りが痺れ火照って、余計に寝つきを悪くする。

第六十一番札所　香園寺(こうおんじ)

　　これがお寺なの？　ミュージアムだよね

国分寺を発って、もう４時間以上が経過している。雲行きは怪しいけど、雨が降ってくる気配はない。香園寺は市街地の裏手にあった。前方には田圃が広がり、背後には小高い山がある。山懐に広がった広大な敷地の中に色々な施設が建てられていて、今まで辿ってきた寺院とは全く異質な空間が展開されていた。間違ってミュージアムに迷い込んだのかと、一瞬戸惑ったが、その美術館のような建物が本堂であった。コンクリート製の大聖堂である。付属して、300人収容の立派な信徒会館があって、宿坊と呼ぶには全く趣の異なる立派な建物である。
　縁起によると、この地を訪れた弘法大師が、身重で難産の女性を救おうとして、身軽になるように加持され、女は玉のような男児を安産したという。弘法大師が、安産、子育て、身代り、女人成仏、の四つの誓願と秘法を伝えて霊場と定めたと書いてある。この縁起から、香園寺が子安の弘法大師と呼ばれるようになり、今では子安講の信者が数十万人にも及ぶそうだ。青い幔幕が張られたコンクリート造りの子安大師堂があった。
　途中のコンビニで買って来た弁当を開き、近代的な施設に続く公園の中で寛いでいると、お遍路なんだという感覚が途切れ、違和感を覚える。
　来るときには単なる道標として見てきたけれど、市街地から香園寺に向かう参道の入口に、飾り気の無い石柱が建っている。その香園寺を示す素朴な道標の佇まいを眺めて、先程から頭の中でぐるぐる回っていたミュージアムにも似た香園寺と、お遍路との違和感が消えた。
　六十二番、宝寿寺は近い。

第六十二番札所　宝寿寺(ほうじゅじ)

　　車の騒音で般若心経は途切れがち

　宝寿寺は街中にあり、交通量の激しい国道11号線に面していた。数年前に発行されたガイドブックには、山門の写真が載せられているが、今は跡形も無い。国道が境内に接していて、多くの札所に見るような、鬱蒼とした樹木に囲まれた厳かな雰囲気とは、まるで無関係な佇まいだ。般若心経を唱えている耳にも、国道を走り抜ける車の騒音が絶え間なく飛び込んでくる。
　入口に建つ石碑には、「一国一ノ宮、別當、寶壽寺」と刻まれていた。伊予一宮は、大三島にある大山祇神社（おおやまずみじんじゃ）であり、宝寿寺はその別当寺である。
　大山祇神社は、山の神、海の神、あるいは戦いの神として歴代の朝廷や武将から崇拝された神社であり、源氏、平家の武将をはじめ、多くの武将が武具を奉納して武運を祈願した神社である。重要文化財に指定された甲冑のおおよそ四割はこの神社に集まっているという。
　今では大三島までは、しまなみ街道の大橋を渡って簡単に行くことが出来るが、古代には海路を辿って参拝しなければならず、難儀であったろうと思われる。そのためか国府のあった今治市の別宮町に、第五十五番札所、南光坊に隣接して別宮大山祇神社があった。
　静岡県三島市にある三島大社は、この大山祇神社の分社であるという説、逆に大山祇神社の方が分社であるという説がある。あるいは、全く関係のない別の神社であるという説もあって、これらの説は歴史的に定かではない。大三島と三島という共通する地名の成り立ちから考察していけば、興味のある相互の結びつきが分るのかもしれない。

第六十三番札所　吉祥寺(きっしょうじ)

団地に住んで中古車に乗る、細やかな夢だった

　吉祥寺も国道11号線沿いにある。宝寿寺からおよそ15分の道のりなのだが、硬いコンクリートの道は足に負担が掛かるし、激しく行き交う車から身を守らなければならず、険しい山道同様、これまた難行である。
　吉祥寺の本尊は毘沙門天である。仏の階層では如来、菩薩、明王に続く四番目の天部である。つまり、私流に言えば、取締役、部長、課長に続く係長クラスということになる。ほとんどが如来か菩薩が本尊である四国八十八箇所のなかで、天部が本尊になっているのは吉祥寺だけだ。だからって、吉祥寺が格の低いお寺だなんて言っているわけではない。毘沙門天はインド神話に出てくる神で、多聞天とも訳され、日本で言う四天王の一人であり本尊を護衛する守護神である。　境内に「成就石」というのがあった。本堂前から目隠しをして願い事を念じながら金剛杖を突き出すようにして歩き、石の穴にその杖が通れば願い事が成就するというのである。私は金剛杖を持っていないので、試してみることはしなかった。
　吉祥寺（きちじょうじ）という地名がある。これには苦い思い出がある。昭和30年代の半ば、大学への進学を夢見て上京し、生活の糧を得るために武蔵野市吉祥寺でタクシー運転手をしていたことがある。都心まで客を運んで、空車のまま帰るところへ、吉祥寺まで行ってくれと言う客を拾って、その幸運を喜んで走り始めたら、方向が違うと言って客が怒り出した。客が言った吉祥寺は、文京区駒込の二宮尊徳が祀られているという、由緒のある吉祥寺だったのだ。当時は都電に吉祥寺前という停留所があって、下町を流しているタクシー運転手には馴染みのある地名だった。
　この頃、武蔵野市、三鷹市で営業しているタクシーは、23区内での営業は禁止されていて、営業地域の片足が、どちらかに掛かっていなければならなかった。つまり、客の乗車地か降車地のどちらかが武蔵野市、三鷹市でなければならないという規制があった。
　客には武蔵野市のタクシーであり、営業が出来ない事を説明して乗り換えてもらい、罵声を浴びながら、ほうほうの体で吉祥寺に向かい逃げるように帰って行った。もちろん料金を貰うわけには行かない。その日の収入はその分だけ減ってしまった。明暦の大火によって駒込吉祥寺の門前町が焼失し、住まいを失った人々が移住して形成されたのが、今の武蔵野市吉祥寺なのだ。当時の私には、そんな知識はなかった。
　短い期間だが、日雇いタクシー運転手をしていたこともある。運転手が不足して未稼働の営業車があるとタクシー会社から連絡があり、車庫で遊んでいる営業車に乗務させてもらうシステムである。
　その日は上野広小路から客を乗せ、渋谷と日比谷を聞き違えて失敗したのである。日比谷まで走ったら、「渋谷だよ」と念を押され、あわてて都電の右側を追い越してしまったのだ。お巡りさんに捕まって、営業日報を取り上げられ、渋谷で客を降ろしたあと交番まで引き返し、何度も何度も謝って勘弁してもらったことがある。
　昭和30年代後半、高度経済成長の時代に突入し設備投資や技術革新は新たな需要を生みだし、不足した労働力は地方からの出稼ぎ、集団就職などによって補われていた。とくに若年労働者は「金の卵」と、もてはやされた時代である。タクシー運転手も不足し、全国から「都内の道が分らないタクシー運転手」が大勢集まって来ていた。私をその一人だと思ったらしく、お巡りさんは親切な扱いをしてくれたのだ。まっ、よき時代の話ではある。
　大学進学を諦め、タクシーの運転手をしながら、土曜日が半ドンで、日曜、祭日が休日の仕事に就きたい、そして団地に住んで、中古車で良いから車を持ちたい。それが当時の私にとって、最大の夢だった。
　その後、専門学校に通い経理と法律知識を身につけ、タクシー運転手をしながら念じ続けていた「夢」は成就した。吉祥寺の「成就石」の穴は直径50センチもあっただろうか。杖で穴を突き通すには十分な大きさである。目標を定めて着実に歩みを進めれば願いは叶う。

第六十四番札所　前神寺(まえがみじ)

遍路の達成感は心の奥深くに止めておく

　吉祥寺からは50分程の距離である。国道11号線を歩き、石鎚駅前を右に折れると、町並みの中に忽然と石鎚神社の赤い大鳥居が現れた。これから打つ前神寺は、石鎚神社の別当寺で、元は石鎚山系の天狗岳にあり、明治の神仏分離によって現在の場所に移っている。石鎚神社は、石鎚山を神体とする神社で、本社、成就社、頂上社、遥拝殿等を総称した呼び名である。前神寺に近い石鎚神社は石鎚山総本宮と称し、宗教法人石鎚本教の本部になっている。　　
　石鎚山系は西日本を走る中央構造体の一角で、四国山地の西部に位置し、西日本での最高峰、天狗岳の標高は1982メートルである。険しい自然環境から山岳信仰の霊山として知られており、修業の場として役小角によって開かれたと伝えられている。神仏融合の道場として、空海をはじめ多くの高僧が修行した場所である。
　前神寺の参道には桜が植えられていて、まだ紅葉までには間があり、青い葉が茂っていた。その一角にお遍路さんの石像が建っている。巡拝を記念して信者が建てたもののようだ。しかし、達成感を形に残したいという願望を持つ人より、心の奥深くに止めて置くことを選ぶ人の方が多い。遍路の達成感は他人に顕示するものではない、と私は思う。
　本堂に続く石段を上る足元が覚束なくなって来た。先ほど足を休めるために参道の脇に腰を降ろし、暫らく休息をとったのがいけなかった。二十数段の階段で喘いでいる。
　再び国道11号線に出て、西条駅前にあるステーションホテルを目指した。途中、加茂川に架かる長い橋を渡った。国道を歩いていると、トンネルの中で擦れ違う大型トラックに恐怖を感じるけど、橋の上で擦れ違うと、空中に飛ばされるような感覚になって、やはり恐い。

第六十番札所　横峰寺(よこみねでら)

　　歩いたなぁ〜、ビールが美味い

六十四番から六十番への逆打ちである。早朝六時にホテルを発った。地図で確認すると横峰寺まではおよそ17キロだ。今日はゆっくりと往復して、夕方までには西条駅まで戻り、ステーションホテルにもう一泊するつもりである。疲れが溜まっている足では往復35キロに近い道のりは不安だが、とにかく歩いてみよう。
　東京を発つ前に調べておいたメモには石鎚駅前から横峰寺まで、せとうちバスが、午前と午後、一日２便マイクロバスを運行しているとなっていたのだが、先達ての台風で道路がずたずたに切断され運休中であるとのこと。万が一、足の痛みに耐えられなくなれば帰りはバスを利用するつもりでいたのだが、その逃げ道が完全に断たれてしまった。
　夜半からの雨で外気は湿っているが、再び雨が降ってくることも無さそうだ。ダムで堰きとめて造られた黒瀬湖を左手に見ながら、地図を頼りに林道を登って行った。
　人影は見えない。誰も歩いていない。小型トラックがゆっくりと追い越していった。工事現場に向かう車両のようで、荷台にはシートをかぶせた発電機のようなものが積まれていた。
　山肌の方々に土砂崩れでえぐられた跡があって、道路は湧き水で泥んこになっている。大きく平らな石ころを見つけながら足元を固め、ゆっくりゆっくりと歩く。斜面の修復工事をしていた人が、こんな条件の悪い日に歩いて上ってくる遍路がいるのか、といったように呆れた顔をしながら誘導してくれた。そして「気ぃつけて行きんさいよ」と声をかけてくれた。
　途中、新居森林組合と書かれた「関所」があった。乗用車は1800円を支払って、「平野林道利用許可証」を貰わないと、これから先へは進めない。横峰寺は伊予の「関所寺」である。関所に来ると邪心のある者は弘法大師の咎めを受けて、これから先へは進めなくなるのだが、現代の関所は、通行料を払えば難なく進むことが出来る。
　現代版「関所」の人に尋ねたら、横峰寺までは、まだ１時間は掛かるだろうという。時計の針はもう十時を回っている。これまでに４時間も費やしたことになる。予定した時間を大幅に超えていた。横峰寺は標高700メートルにあり、これはちょっとした登山で、時間を費やすのは当たり前だ。
　最後の上り坂は急勾配で辛かった。昼でも薄暗く感じられる杉木立の中に山門が建っていた。境内は自然の地形を生かして、広々とした広がりを見せている。大師堂の前には、お地蔵さんがずらりと並んでいて、お地蔵さんの前に、お賽銭を入れる籠が、これも、ずらりと並んでいた。全部のかごにお賽銭を入れるわけには行かない。そんなに多くの小銭は準備していない。
　用意してきたお結びを頬張って、しばし休憩を取る。靴下を脱いだ足を空気に晒し、登ってくるときから気になっていた親指の付け根に、絆創膏を貼り付けた。
　帰り道もまた難行が続く。これまでにも辛い山道を辿ってきたけど、八十八個所の中では、最も辛い最大の難所かもしれない。
　疲労困憊の末に帰りついたホテルで、部屋に入るや否や、ベッドに倒れこんでしまった。思考力は完全に停止していた。２時間も眠ったかもしれない。目覚めた後、辛うじてホテルのレストランで食事をする体力だけは残っていた。でも、しっかりと好きなビールは飲んでいた。

第六十五番札所　三角寺(さんかくじ)

　　煩悩の一つも断つことができない

　昨日の疲れが残り、寝覚めが悪い。足ばかりではなく身体全体が疲れを通り越して痛む感じがしてきた。
　ゆっくりした時間にホテルを発ち、予讃線の特急列車に乗って、次の三角寺がある伊予三島に向かった。仕事の都合もあって、今日中には東京へ戻らなければならない。六十四番札所の前神寺からは40数キロもの道のりであり、時間に制約があるので、最初からこの区間はキセル遍路をするものとして予定を立てていた。特急列車による移動時間は僅か30分で、伊予三島駅からの徒歩時間を加えても１時間半で三角寺に着くことができるだろう。歩いたら私の足では２日は掛かってしまう。
　向かいの席に老夫婦のお遍路が座っていた。会話は無いけれども、労わりあいながらお遍路を続けているのだろう、その表情からは、穏やかな雰囲気が伝わってきた。鳥取県から来たというその老夫婦は、私と同じ伊予三島駅で下車したが、タクシー乗り場に向かった。タクシーで三角寺に向かうのだろう。私は右足首に重苦しい違和感を覚えているのだが、市街地を歩いて三角寺に向かった。
　急な坂道を登る。杉木立の参道を抜けると、自然石を重ねて造られた不揃いで、急な傾斜の石段があった。足場の悪い段を上り終えると仁王門があり、なんと天井から鐘が吊るされていた。菩提の道場、最後の札所だ。思いっきり鐘を撞いて本堂に向かった。
　境内に、小林一茶が寛永７年に三角寺を訪れた際に詠んだという、「これでこそ登りかいある山桜」の句碑が建てられていた。一茶は、三角寺山の中腹にある寺までの遍路道を、喘ぎ喘ぎ登って来たのであろう。そして満開の山桜に感歎の声を発したに違いない。
　伊予路は「菩提の道場」であり、悟りを開くための道場である。これで伊予路を歩き終えたことになる。三割引のお遍路とはいえ、伊予26箇所の札所を打ち終えたのだ。果たして煩悩の一つでも断つことが出来たのかどうか、これがすこぶる疑わしいのだ。
　重い足を引き摺るようにして、来た道を伊予三島駅まで引き返し予讃線で高松市に向かった。かなり疲れているのだが、明日の仕事が気になる。何としても今日中には東京へ戻らなくてはならない。



　　　第66番運辺寺から第75番善通寺まで
　　　2004年9月19日〜9月22日