• 船形にマークをしてチューブに取り付ける手前までのプロセスです。

  	リッツマースという専用の「刻みゲージ」を用います。刻みゲージの先端は鋭い刃がついていて、舟形の折り曲げの中心を中心にして短い円弧を描く感じでマークできます。折り曲げた先端に刻みゲージの肩を当てて、まずチューブの先端の位置、ワイヤーの位置、スクレープの位置、これらを両面にマークします。 写真はスクレープ長12ミリにするために、半径13ミリの短い円弧を刻みつけているところです。スクレープ長を15ミリにしたいケースは一段長い半径16ミリの円弧を描くこともできます1ミリ分長いのはリードの先端をカットして2枚舌にする際の切り落としのためです。
  	マークができたら舟形の折り曲げを一旦開いて、イーゼルに乗せます。舟形の両先端側（チューブに糸で巻きつけられる側）の処理をしていきます。これは次の糸巻きをスムーズにする目的です。
  	まず両先端からそれぞれ15ミリほどのサイドを削ります。これはサイドの端っこがチューブの曲率とスムーズに接続するように、なめらかに厚さ0になるようにナイフで落とします。右側も左側も反対側の右側も左側も行います。
  	次に今削ったところにナイフで溝を切り込みます。ちょうどこおろぎとか昆虫の背中が開く感じで両側をそれぞれ3分割します。この時刃はなるべく水平に入れておきます。こうすると舟形をチューブにつける際に6本足の「タコさんソーセージ」ができるはずなのです。3分割した真ん中はツルツルしていて糸巻きがズレやすいので、長さ方向にほぼ等間隔に9箇所のヤスリを入れて、外皮を削ります。最近は1箇所しか入れてません。
  	さらに先端さも厚みがなだらかになめらかに厚みが0になるように切り落とします。
  	舟形をまた折り曲げて、折り曲げた方の反対側から「ムシ」と呼ばれる針金を入れます。この針金は2重で良いと思われていますが、3重にすることがお勧めです。2重巻では左右どちらかに傾くことが多いです。3重にすると少なくとも1周は力が均等にかかるために傾く事は少ないことがわかっています。ムシはここでは、ステンレスの0.3ミリ直径の針金ですが、芦野さんによると十分にロウ引きした紐で締め付ける方が良いとも言われております。私も1回ロウ引きした紐使ってみましたが、ロウ引きが足らないためかスムーズに引っ張ることができませんでした。虫の位置はチューブの先端ではなく、また後で使う針金の位置でもなくてその間位です。紐ならば、この2つの間を平均的に円柱になるように引き締めることができるような気がします。
  	次にはんだごての先端を加工して作ったマンドレルを用意し、船形を差し込んでみます。通常はマンドレルで充分ですが焼き入れができるように私が自作したのです。まだ加熱はしません。実際のところどこまで焼き入れをしたら良いのかすべきなのかはまだ分かりません。針金の位置を大体確認したらば一旦外します。
  	折り曲げた船型は再び5分以上水に浸しておいた方が良いです。はんだごての電源プラグをコンセントさします。フルに加熱すれば200度以上になりますけれども、ここでは150度位かもっと低い温度かもしれません、うっすら焦げ跡がリードにつくような温度になれば充分です。火傷しないように注意しながら、船形をはんだごての先に差し込み、虫を一気に締め付けます。じゅっと音がすれば良いはずです。すぐに火傷しないように注意しながら、舟形をはんだごてから抜き去ります。
  	チューブにマンドレルを差し、形ができた船形をムシがついたまま差し込みます。全体がまっすぐであること、すなわち左右に傾いていないこと前後に傾いていないこと、長さがチューブの底からリードの先端まで62ミリであることを確認して糸巻きを始めます。両手がふさがるので糸巻き中の写真はまだ準備できていません。糸巻きができた後ノギスで測って62ミリの長さになっていることを確認しています。フレンチオーボエのリードと明らかに異なるのは、元々ウィーン式の舟形の長さが長いのに、舟形がチューブと重なっている部分全部にわたって糸巻きをします。以上でプッペ状態のリードができましたが、それぞれの段階の終点でどのような形になっているかをグラフ用紙の上に並べてみました。

8.2.カマボコ材から舟型材を作り出す過程