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グラフ用紙の上に広げた丸材：グロタン20本（上の列）、ロレ−10本（下の列）、4分割用小刀とカッター。特にどのメーカが良いということはなく、むしろ一つ一つの個性があるようだ。茶色の斑点がある方が良いとも、白い方が良いとも、黄色い方が良いとも。葦の長さ方向に水を運ぶための太い筋（植物の導管）が外皮近くに入っているのは避けるべきだろう。この外皮から約0.6mmほど内側までがリードとして用いられるので、穴の内側の面はあまり考慮しなくて良いだろう。 フランス式はもっと細い丸材を3分割するので、わざわざ3分割用の工具を用意しなくてはならない。その点ウィーン式の方が楽かもしれない。 |
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約1時間程度丸材を水に浸す。当然水面に浮き上がってしまうので、うまく沈めこむか、タッパウェアの容器に水が溢れるくらいまで水を張り、そっと上フタを閉じれば良い。外皮からは水が浸み込みにくいし、まだ厚味があるので、丸材が水分を飽和するほどに蓄えるには不充分だろうが、あくまで次の4分割がうまくいくようにする。 |
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まず2分割（左）、2分割したものを更に2分割（右）。小刀を端面に当て、カナヅチで小刀の刃の背中を軽く叩くと、食い込んでいく。薪割りと同じで、途中まで裂ければ、簡単に割れていく。 節約のためには、ギリギリ6分割も可能だが、全部細くなりすぎて使えなくなってしまう可能性の方が高い。5分割も試したが、やりにくい。むしろ材料の変形箇所を避けて切り出すつもりで、わざと非等分割するくらいのつもりの方が良さそうだ。 |
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丸材1本から4つずつ割り出したものを積み上げた。リード120本分の材料となる。このあとすぐにガウジングマシーンで内側を削り出すなら、水に一晩浸す。ガウジングマシーンにもよるが、コツをつかむ必要がある一方、疲れる作業なので、3日程度にに分けてやることにした。 翌日削る予定の40本を一晩水に浸しておく。 |
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いわゆるプレガウジング。専用の器械がなくてもカッターナイフで足りる。プレガウジングをしないとガウジングマシンでかなり疲れるし、切削歯が早く磨耗するだろう。右の写真は端を薄めに（結果的に細めに）しておくと良いことを示している。 |
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ガウジングマシン（インネンホーベルマシーネ）は丸材だった時に穴に面していた側を削って0.5から0.6mm厚にするための器具である。ガウジングマシンを机に固定する。昔の鉛筆削りを固定する器具に似ている。左の写真ではガウジングマシンに付いている端を切り落とす機能を用いて、3mm程度づつ両端を切り落としているところである。リード全長を95mm以内にしておかないと、切削歯の往復距離が短いので端が全くガウジングされないまま残ってしまうのである。 |
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ガウジングマシンにカマボコ状態にしたいリード材を乗せて左端を固定したところ。切削歯は向こう側に倒してある。この位置でリード材の左側半分強が削れる予定である。ただし固定した左端付近は削られない。右端は固定されないので切削歯を往復させているとバタバタする。また切削歯が取り付けられている重いパーツ（カンナ）を強く押しつけて往復すると厚い削りカスが出て、早く仕上がるかもしれないが、リード材が縦に割れてしまったり、切削歯がいたむと思われる。 切削歯が動かせるストロークは半分より少し右側までしかない。ある程度左側を削ったら、一旦リード材をはずして、左右を入れ替えてからまた固定する。さっき右側だった部分が左側になっているので全体が削れることになる。 |
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リード材の左右を入れ替えながら削っていくと、どちらの場合でも真ん中付近を削るので、真ん中付近はやや深く削られる傾向がある。つまり「厚めにガウジングしている」とは言え、完成リードの先端部分になる付近は薄めになる！！ということは外皮をスクレープする際には外皮側をあまり深くは削れない。つまりやや硬めの材質が先端部分となるので、必ずしもウィーン式リードは柔らかいのではない。 |
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削りカスが溜まってくると削りにくくなるので、頻繁にカスを取り出す。 |