1.楽器の特徴・写真・運指でベインズの文章を紹介した。翻訳が必ずしも専門家ではない人には説明になっていない箇所が生じるのはどの分野でもよくある。例えば「厚くガウジングしてある」とは何を意味するか。ガウジングとは英語のgougeという動詞の現在分詞形であり、「丸ノミで切り出す、削り取る。えぐる」という意味である。ちなみに、勘違いでgageやgaugeだと思っている人もいる。確かに少し削っては計測して、また削るを繰り返しているので、測ってはいる。でもこれは発音がゲイジだ。物理学のゲージ変換のゲージでもある。ガウジではない。ドイツ語ではinnen hobelnつまり「内側をカンナ掛けする」という。

　では「厚い」とは「深い」の誤訳かと思われる可能性がある。実はここでは、削って残った部分の厚みがフランス式（コンセルヴァトワール式）よりも厚いことを意味している。それではウィーン式のリードの方が厚いリードなのか思われてもいけない。材料の葦は竹に似ていて、外皮は大変硬い。ガウジングとは外皮を削るのではなくて、内側を削るのである。これを少し厚めに残しておくと、今度はスクレイプという外皮を削る作業にとりかかる際に、外皮をやや厚めに削り取ることが必要になる。ということは、仕上がったリードが柔らかい部分を多めに含むことになる。つまり同じ材料からフランス式とウィーン式のリードを作り、厚みが同じであれば、ウィーン式の方が柔らかい。この点も更に一概にそうではないことを以下で説明するだろう。

　このようなことをベインズの説明不足と非難することはできまい。ウィーン式に特有なことに限らず、オーボエのリードにまつわる多くの情報を整理しつつ、リード作成方法を示しておきたい。

• 私のように初めからウィーン式オーボエを用いる人よりも、フランス式オーボエを吹いている人が興味を持ってウィーン式オーボエも吹いてみるというケースが多いだろう。要は正しいピッチで個々人が想定するウィーンの響きが鳴らせれば、どんなリードでも良い。ただ、フランス式のリードそのものでは、兼用できない。
• ウィーン式オーボエのリードに限らないようだが、奏者一人一人の好みに依存する。さらに、用いる材料に完全に同じものというものがないのは、どんな楽器でも、楽器本体が木製でも金属製でもちょっとずつ異なる結果をもたらす。例えばチャイコフスキーコンクールのヴァイオリン製作部門で優勝した菊田氏を取り上げたテレビ番組によれば、クレモナの学校でストラディヴァリウスモデルの設計図を用いて作り始めて、寸法通りに作り上げた時に、「これはまだ楽器ではない」というコメントをクレモナの先生から言われたそうだ。
• とは言え、全くひな型がないということでもない。ここでは、プロ・アマ含め多くのオーボエ奏者にヒントをもらいつつ、既に約100本以上のリードを試行錯誤しながら作製して、辿り着いた一つの定型について説明したい。
• リード材料の一つはチューブとかステープルとか、ドイツ語でヒュルゼもしくは（メタル）シュティフトと呼ばれる円錐台形の金属 （長さ37mm）である。私はGuercio社（ドイツ）から購入したり、国内のノナカダブルリードギャラリー社やDAC社から50本程度の単位で注文した。Günter Lorenz先生のお手製のものが最高だと言われているが、入手最困難である。
• リードの葦の材料は、直径（外径）16mm長さ90mm（たいていは100mm程度）のイングリッシュホルン用の丸材、もしくはイングリッシュホルン用のカマボコ材、人によってはオーボエダモーレ用の舟型材を用いる。 フランス式では外径10.5mmの丸材を用いるので、自然に切り取っただけであればウィーン式の方が狭いリード先端になると思うかもしれない。シンボリックに書くなら、リードの先端の開き具合を見て、()と（）のごとく。以下の工程をご覧いただければ、そうでもないことがわかる。
• 工程を大きく次の4つに分けて説明する。
  • 8.1.丸材からカマボコ材を作り出す過程
  • 8.2.カマボコ材から舟型材を作り出す過程
  • 8.3.舟型材をチューブに縛り付ける過程 （プッペ作り）
  • 8.4.プッペを削りリードに仕上げる過程

• リード作製過程　1.丸材からカマボコ材を作り出す過程

  	グラフ用紙の上に広げた丸材：グロタン20本（上の列）、ロレ−10本（下の列）、4分割用小刀とカッター。特にどのメーカが良いということはなく、むしろ一つ一つの個性があるようだ。茶色の斑点がある方が良いとも、白い方が良いとも、黄色い方が良いとも。葦の長さ方向に水を運ぶための太い筋（植物の導管）が外皮近くに入っているのは避けるべきだろう。この外皮から約0.6mmほど内側までがリードとして用いられるので、穴の内側の面はあまり考慮しなくて良いだろう。 　フランス式はもっと細い丸材を3分割するので、わざわざ3分割用の工具を用意しなくてはならない。その点ウィーン式の方が楽かもしれない。
  	約1時間程度丸材を水に浸す。当然水面に浮き上がってしまうので、うまく沈めこむか、タッパウェアの容器に水が溢れるくらいまで水を張り、そっと上フタを閉じれば良い。外皮からは水が浸み込みにくいし、まだ厚味があるので、丸材が水分を飽和するほどに蓄えるには不充分だろうが、あくまで次の4分割がうまくいくようにする。
  	まず2分割（左）、2分割したものを更に2分割（右）。小刀を端面に当て、カナヅチで小刀の刃の背中を軽く叩くと、食い込んでいく。薪割りと同じで、途中まで裂ければ、簡単に割れていく。 節約のためには、ギリギリ6分割も可能だが、全部細くなりすぎて使えなくなってしまう可能性の方が高い。5分割も試したが、やりにくい。むしろ材料の変形箇所を避けて切り出すつもりで、わざと非等分割するくらいのつもりの方が良さそうだ。
  	丸材1本から4つずつ割り出したものを積み上げた。リード120本分の材料となる。このあとすぐにガウジングマシーンで内側を削り出すなら、水に一晩浸す。ガウジングマシーンにもよるが、コツをつかむ必要がある一方、疲れる作業なので、3日程度にに分けてやることにした。 翌日削る予定の40本を一晩水に浸しておく。
  	いわゆるプレガウジング。専用の器械がなくてもカッターナイフで足りる。プレガウジングをしないとガウジングマシンでかなり疲れるし、切削歯が早く磨耗するだろう。右の写真は端を薄めに（結果的に細めに）しておくと良いことを示している。
  	ガウジングマシン（インネンホーベルマシーネ）は丸材だった時に穴に面していた側を削って0.5から0.6mm厚にするための器具である。ガウジングマシンを机に固定する。昔の鉛筆削りを固定する器具に似ている。左の写真ではガウジングマシンに付いている端を切り落とす機能を用いて、3mm程度づつ両端を切り落としているところである。リード全長を95mm以内にしておかないと、切削歯の往復距離が短いので端が全くガウジングされないまま残ってしまうのである。
  	ガウジングマシンにカマボコ状態にしたいリード材を乗せて左端を固定したところ。切削歯は向こう側に倒してある。この位置でリード材の左側半分強が削れる予定である。ただし固定した左端付近は削られない。右端は固定されないので切削歯を往復させているとバタバタする。また切削歯が取り付けられている重いパーツ（カンナ）を強く押しつけて往復すると厚い削りカスが出て、早く仕上がるかもしれないが、リード材が縦に割れてしまったり、切削歯がいたむと思われる。 切削歯が動かせるストロークは半分より少し右側までしかない。ある程度左側を削ったら、一旦リード材をはずして、左右を入れ替えてからまた固定する。さっき右側だった部分が左側になっているので全体が削れることになる。
  	リード材の左右を入れ替えながら削っていくと、どちらの場合でも真ん中付近を削るので、真ん中付近はやや深く削られる傾向がある。つまり「厚めにガウジングしている」とは言え、完成リードの先端部分になる付近は薄めになる！！ということは外皮をスクレープする際には外皮側をあまり深くは削れない。つまりやや硬めの材質が先端部分となるので、必ずしもウィーン式リードは柔らかいのではない。
  	削りカスが溜まってくると削りにくくなるので、頻繁にカスを取り出す。