初めてオイルの下抜きをしてみました。いつもは上抜きなのですがどのくらい残っているか興味があり試してみました。あるＨＰでは１００ｃｃとありました。私の場合は全然出てきませんでしたので上抜きで十分と言えます。それにしてもオイル漏れはひどいでしょう？。よくわからないのですが多分、オイルパンのパッキンと思います？。

オイルキャッチタンクを付けていますが、その効果は３３００ｋｍ走行で３８０ｃｃ採れました。かなりの効果と思いますが？。普通はこの量がタービンを通り、インマニを通りシリンダーへ入っていくのです。そもそもの原因はブローバイガスの発生ですが、そのまた原因はシリンダーの磨耗によるガス漏れと思います。老化というしかないのでしょうか？。

タイヤですがなぜか内側が削れように減ります。タイヤの右側ですがわかりますか？。どこかに当たっている様子はないのですが？。だれか教えて下さい。後ろも程度が違いますが同じ様になります。ダウインサスだと仕方がないの？。でもこんなにはっきりと境目がつくのはおかしいんじゃないかな？。タイヤの内部には空気ではなく窒素を入れています。ですので、粒子が大きいのでエアの抜けは少ないです。タイヤ１本５００円で入れられます。

ダイナモのブラシを交換しました。以前にブラシだけを発注しておきました。１０００円以下です。ブラシを外すにははんだを外す必要があります。しかしスリーブはうまく外せないのでニッパで切り落としました。その後、穴を開けて新しいブラシを付けてはんだ付けをします。今度のブラシの長さは１３ｍｍでした。これで当分、安心して走れます？。左が外した物で９００００ｋｍ、右が新品です。多分、まだ使えたと思いますけど？。

外装はきれいなのですが、何故かワイパーだけが白っぽくなっていて目立ちます。前から塗装したいと思っていたのですが、外してからやろうか迷ってました。ようやくやる気になりました。外さないでマスキングして塗りました。つや消しの黒です。ばっちりきれいになりましたよ。他にもリアモニターの修理もしました。

埼玉までの往復６４０ｋｍから帰ってきて一晩止めて置いたらＡＴＦが地面に少し溜まってました。なんでだろうと気になってジャッキアップしてみました。ＡＴＦのオイルパンのパッキン部分から漏れているみたいでした。ここは去年の１０月１０日にパッキンを交換してます。その時に少しずれたままネジを締めてしまったようです。ボルト穴の付近のゴムが少し曲がっているのがわかりますか？。あれから５．５月、８０００ｋｍ走っているので少しずつ漏れていたのかな？。それとも高速運転で圧力が上がり漏れてきたのかな？。今度は細心の注意をしたつもりで？前のパッキンを使い組み直しました。本当は新しいパッキンにすべきでしょうが、無いので。８０００ｋｍ走ったＡＴＦの状態ですが、殆ど汚れていませんでした。２００００ｋｍ交換で十分と思います。

２００５年３月５日に２０００００ｋｍに達しました。私は１１０００ｋｍしか走ってませんが。予定では３０００００ｋｍくらいは走りたいと思っています。数字部分は汚れて暗くなっています。なにかの時についでに掃除したいと思います。これからの調子予測ですが、オイル消費が気になります。８Ｌ入れて６Ｌしか出てきません。こんな過走行車を買う私って変？。

ヒータバルブです。電圧をＬＥＤで監視しました。２月２３日、３℃。低温時にダイアル低位置で通電し、バルブを強制的に押し下げ、弁が閉じてＬＬＣが止まり、冷房の準備がされる。ダイアル高にすると通電なしの為、ＬＬＣの流れの勢いでバルブが持ち上がって開き、ＬＬＣが廻り暖房準備される。室温を見ている様で室内が暖まってくると、通電なしになるポイントがダイアル位置の高の方へ移動していくようだ。境目ではバルブが頻繁にＯＮ/ＯＦＦを繰り返す。あとはヒータポンプとの関係を調べる。暖房中に時々冷風が出るがバルブは開いたままである。多分、ポンプが働いていない為に冷風が出るのかな？違いました、ポンプはダイヤル最低位置以外は常に回っているはずなんですが壊れて回ってませんでした。

将来の為に、水温センサーの動きをチェックしてみました。青いセンサーの方ですが外気３℃時、低温でオープンで電圧あり。９０℃で少し電圧が下がる程度、その時、抜いても水温計は動いているし、エンジンに変化なし。。となりの１本側は低温でオープン、電圧あり。８０℃で電圧降下始める、９０℃でショートで電圧なし。その時、抜いても水温計は動いている、エンジン回転が少し上がる。尚、水温は９０℃で安定する。この２つは水温計のセンサーではない様です。

ラインフィルターをばらしてみました。黒ずんでいたので汚れていると思っていましたが、ごみは入っていませんでした。まだ交換時期ではなかったようですが、これで安心できます。

これが今回の部品交換です。約１万円。燃料フィルター関係、蓋のパッキン類、パワステのフィルター、ホースなどです。

何とか外しましたが、部品を買ってませんでしたので間に合せの部品を探しました。水道の蛇口を切って付けました。これで当分は持つかな？。

で、思いきってヘッドカバーを外す事にしました。インテークパイプも外さなければなりません。これらのパッキンは買っていませんでしたが、仕方がありません。再度使い漏れても時間稼ぎできますので。なんだか悪い事をしているようでどきどきです。しかし、凄いエンジンです。１０年間変わらないのも分かりますし、ガソリンエンジン並の吹けあがりも納得の構造です。カムが直接バルブを押してます。

ブローバイガスパイプの付け根を交換しようと思い引っ張ったら割れてしまいました。ゴムがもうプラスチックになっていました。このままでは破片が中にはいってしまいます。

友達のゴルフのフューズボックスが原因不明で溶けてファンが回らずオーバーヒートしたそうです。私の予想ではＡ数を間違えたか、接触不良が起きたかと思います。私もフューズの接触不良で１度ライトが点かなくなった事があります。で、ベンツのフューズを全部交換しました。１１００円でしたので、これで安心できるなら安いもんです。外したフューズは車に積んでおきます。交換した接点部には接点グリスを塗っておきました。ホコリの多い所では使えません。

納入の日にブロアファンが壊れて、中古品を買いましたが、それまでも最近は鈴虫が鳴き始めてしまいました。で、新品は４〜５万円は買えないので最初にダメになった方を分解してみました。羽根が取れないので簡単な抜き冶具を作りました。またモーターのケースがカシメで固定されていたので、タガネで無理矢理外しました。軸受けはベアリングではなくメタルでした。多分、もう油が染み出してオイル切れに近い状態と思います。これでは代替品が難しいのでキレイにしてグリスをつめておきました。たしてし長くもつとは思いませんが、どうせ銅製のブラシの残りも少ないのでちょっと使えればというレベルです。最後に組み立ててカシメました。もう２度と分解できません。メタルは静かで良いのですが。

ＤＶＤを付けたら、オーディオにオルタネータノイズが乗る様になってしまいました。で、秋葉でラインフィルタを買ってきました。効くかなと思いましたが、効果ありました。調子に乗り２個目も付けましたが、それはそれ程でもありませんでした。シフトレバーの右側の赤白ケーブルに通してある物が１個目の物です。ただのフェライトと思うのですが効くんですね。それともアモロファス？。その後、アースやコイルも追加しましたが、完全に直ったわけではありません。接続している機器がメーカ違いなのでアースなどの引き回しに違いがあるからでしょうか？。こうやって外したり付けたりしていると、何時の間にか傷だらけになってしまうんですよね。・・・・・本当は＋と−をを太い線でバッテリから引いて来るといいんですけどね、車の気密性が良過ぎて。

東京オートサロンの影響が抜けないでいます。で、リアシートに１１．５インチモニターを付けてしまいました。フロントだってナビとしては最大級の８インチなんだけど、小さく見えます。(遠近のせいで更に差が大きくなってますが）リアシートに座って画面を見ると、圧倒されてしまいます。ですので、見る時には電動でシートを少し前に倒します。ヘッドレストの後ろにブラケットで固定しています。他の車から見ると、なんであんなの必要なの？、意味あるの？、、と思われますがこれがオートサロン的スタイル？。

こんどはフロントショック交換です。７/８用意しました。じゃなくて、２２ｍｍでもＯＫなんですよ。７ｍｍ六角も必要です。ハブ自体が下がらない様に下にジャッキを入れます。ねじは硬いのでレバーの長いレンチで緩めます。注意点はショックを外した後にバブを吊るなりしておかないと、ブレーキホースに負担がかかります。またボルトは再利用しないのが基本ですがない時はねじロック材を塗りましょう。今回交換したのはビルシュタイン製でメルセデスの純正品でしたが、ハードタイプです。市販みたいに硬くないと思います。多分、スポーツラインとかの物で今までよりも、ちょっと硬いなか？くらいです。心配していたハンドリングの変化もありませんでした。良かった。

今年、初めてのメンテはリアショック交換です。縮ませるのに考えましたが、下を縮めてアームから外しました。それから上を外しました。ハブ自体はなぜか落ちず、下からのジャッキ受けは必要なかった。付ける時は下を入れてボルトを通してから上を縮めて入れる。最後に下、上共にねじを締める。ナットは１６ｍｍなので注意が必要。５/８でもＯＫ。ビルシュタインのショックが付いていたが、抜けてはいなかった。ザックスの中古に付け替えたが変化なし。今度はフロントに挑戦します。７/８を用意しなくちゃ。メルセデスはショックとサスが別々なのでメンテは非常に楽ですね。

ブローバイガスの件ですが、ノーマルの状態に戻しました。オイルキャッチタンクは問題ないのですが、大気放出には問題ありです。ブローバイガスを吸い取る能力がないので、内部の圧力が徐々に上がりオイルシール類からオイル漏れを起こすのです。今後はオイルキャッチタンクを付けてインテークに戻す様にする予定です。

これが頭痛の種のブローバイガスです。フレキホースの先から出ているのが見えますか？。こんなのタービンに戻す勇気はありません。申し訳ありませんが、オイルキャッチタンク経由で大気に放出させて頂きます。それにしても信号で止まると回りの人がびっくりするくらいの量です。燃えるのではと思うくらいです。まさかと思いますが消火器を積もうかな？。今は積んでます。

オイルフィルターのセンターに刺さっているボルトです。この中がパイプになっているのですが、パッキンが付いている方からエアガンでやっても駄目でした。詰まっていると思いましたが、反対からやるとオイルが噴出しました。バルブが入っているようで、不良ではありませんでした。少しあせりましたが。

パッキンのトラブルがあったのでついでにオイル交換と初めてのフィルター交換もしました。カートリッジタイプではなくフィルターのみを交換するタイプです。計７個キープしてありますが、オートバックスにも置いてあるとの情報がありました。

04.11.08　届いたパッキンに液体パッキンを塗り交換した。締めすぎに注意して。前のパッキンはゴムではなく硬化してプラスチックの様だった。次の日、出勤途中でオイル漏れを起こし帰宅するはめになった。原因は液体パッキンと思われる。ネジを締めるとパッキンがはみ出してくるのがおかしいとは思っていたのだが。パッキンのみにしてＯＫになった。液体パッキンの使い方が悪いのかな？。液体パッキンが恐くなりました。多分、硬いパッキンにはＯＫだが、柔らかいゴムパッキンには使ってはいけないようです？。後日、また少し漏れてきました。しかたがないのでまた外してみた。ゴムの潰れ具合を見てみると、下の角の押し圧が弱いみたいです。ですので、少し曲げて付けました。カバーが弱いみたいです。９５年式はアルミダイカスト製でしたので対策品なのでしょう。それから止めているねじには良く見るとパッキンが付いています。ですのでこのねじ６本も交換すべきでしょう。また観察続けます。

帰宅途中に警告灯が付いたのでちょっとあせりました。コンビニで止まってライトを見ると切れていました。帰宅後に手持ちの中古品を付けました。しかし、１日おいてまた切れました。しかたがないので、新品を買いました。一番安い物です。やはり暗いですね、５５ｗは。前が８５ｗでした。電球ホルダーの右側に見える丸いのは運転席から上下の向きを変える為のアクチェーターです。(後でわかったのだが、ヒューズ切れでした）

燃料噴射ポンプからのオイル漏れがあったのでその部分を分解してみました。頼んでおいたパッキンが全然合いませんでした。返品です。構造にも問題がありますね。パッキン部の面積が均一に確保されていません。

アンダーガードを止めてるネジの部分ですが、何度も外しているのでゆるくなってしまいましたので交換しました。こんな部品でも注文できるんですね。

オルタネータが心配でしたので、レギュレターを外してチェックしてみました。ブラシは７〜８ｍｍありました。新品はどのくらいの長さなんだろう？。あるＨＰでは部番違いですが、１１ｍｍとの事？これで当分安心して走れます。その後、保守用に中古品買いましたﾚｷﾞｭﾚﾀｰは同じ、本体は0120489325　K1→14V28/70Aでした。ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、ﾚｷﾞｭﾚﾀｰ交換後35000km走行品。

燃料噴射ポンプに付いている、バキュームコントロールバルブの出力を測定した。ディーゼルはこれが負圧発生装置。アイドリングで−３０　　−２０くらいでシフトＵＰ　　８０ｋｍ程々加速で−１０となった。このバキュームがバキュームアンプを通って増幅されＡＴへつながる。

ＡＬＤＡ用　インテーク側　　　アイドリング＝０　バルブＯＮ＝０．１　８０ｋｍほどほど加速時＝０．７まで
　インテークの圧力がマイナスを示さないのはなぜ？。タービンが加圧しなければマイナスのはず？。ディーゼルはこうなのか？。（らしいです。）
バキュームポンプ出口　　　−５０で殆ど一定　（加速、負荷に関係なし）ポンプはエンジンで回っているのになぜバキューム圧が一定なのか？。
ＡＴへの入力　　　　　　　　　アイドリング＝−３８　シフトＵＰは負荷によるがゆっくり加速だ−と３０前後でシフトＵＰ　８０ｋｍ程々加速＝−１０まで
（アクセル一定にしておいて負荷が下がっても変化なしなのでエンジン負荷とは違う、最終的な噴射ポンプのスロットル度合いセンサーか）
このバキューム圧でシフトＵＰタイミングを決定しているわけではなく、補助的に働いていると思う。加速すると負圧が小さくなり、シフトタイミングが遅くなる。引っ張る感じになるわけだ。

上のバルブを制御しているセンサーがこの部分ですマニホールドの圧力が上がるとＧＮＤが浮きます。当然、間にはコンピュータが入ってます。どのくらいの圧力でセンサーが働くのか調べるため、バキューム計をつないで監視することにした。真鍮製の先にメータが付いてます。
それが上の写真でドアミラーにテープで付けました。ちょっと観察するだけですから。

奥に見えるバルブの周りがオイルで汚れていて前から気になっていました。そこで何をしているのか調べてみました。アイドリングでは電流が流れていて横と上がつながっています。この時はＡＬＤＡバルブは大気とつながっている事になりますので働きません。少しでもエンジンに負荷がかかると電流が切れて横と下がつながります。この時はインテークマニホールドとＡＬＤＡバルブがつながりますので、働く準備ができている。実際に働くのはブースト圧力の値によってとなる。ＡＬＤＡとはブースト圧に合わせて燃料を増量するシステムです。当然、ノンターボには付いてません。スロットルワイヤーでの制御はノンターボ用のプログラムであり、タービンによる増量分をＡＬＤＡバルブで燃料を上乗せする感じ。でもあのバルブの上にオイルが回ってくるはずがないと思うのですが？。

まるっきり関係ないですが、通販のありがとう商事に部品を発注すると、東京芝浦のヤナセから届くときもあります。

オイルチャッチを付けて２０００ｋｍ走りましたので抜いてみました。１１０ｃｃ回収できていました。もしこれを付かなかったら、この１１０ｃｃのオイルはタービンを通ってシリンダーに入り燃えていたわけですよね。完全に回収できているわけではありませんが、効果はあります。ディーゼルは特にブローバイガスが多いので効果的です。お勧めです。
できれば全て戻したくないですね。

ボンドで固定したのですが、それでも不安でしたので隙間に入れられるだけのブチルゴムを貼りました。ゴムの粘土みたいなものです。重量もあります。制振材です。低音が出るようになりましたが、エンジンをかけてしまうと、あまりわからなくなってしまいます。でも一通りやる事をやれば、気分的にすっきりします。・・・・・写真を見てわかるようにネットを入れる時にエッジに引っ掛けてしまい、破いてしまいました。違うＳＰからエッジを切り取ってきてボンドで貼りつけました。

リアはボーズのＢＯＸタイプです。これはせっかく
なので、当分このままです。でも私には
合わないんだけどな？。

スピーカーをみてみました。ただ置いてあるだけです。こんなんじゃいい音でませんよね。尚且つ、ネットにはスポンジが貼ってるし。で、スピーカはボンドで固定しネットのスポンジはボロボロなので取りました。これでも、少しはいい音になりましたよ。ボッシュ製のトレードインＳＰに交換されています。

パワステからのオイル漏れです。かなりです。
直す気はありません。オイル追加します。

ＥＧＲのカットです。エンジンにきれいな空気を吸わせましょ。ちなみにＥＧＲが働くのは温度が上がってからです。発進時は働きます。６０〜７０ｋｍ巡航では働きません。アクセルＯＮ／ＯＦＦを繰り返す渋滞時には良く働きます。

クーラント交換をしました。銘柄を替えるのできれに抜きたいです。今回はラジエターとエンジンのドレインボルトの両方を抜きました。今後はラジエターのドレインボルトを抜き、リザーブタンクから水道水を入れ、ヒーターをＯＮにします。水温に注意しながらエンジンをかけ、透明になるまで流つづければＯＫです。この方法のあと念の為にエンジンのドレインを抜いてみましたが、ほとんどきれいでした。

見たくないものを見てしまいました。買う時から、うるさいなと思っていたマフラーですが途中で切れてました。補修した跡があります。それでも漏れていましたので、追加で補修しました。静かになりました。マイプは見積もりしてみましたが、通販業者には在庫はないみたいです。気長に探します。ヤナセで４５０００円、輸入業者で３６０００円の見積もりでした。

マニアルシフトレバーから来ている部分です。

これは多分、キックダウンのワイヤーとアクセルワイヤーだと思います。これと負圧ケーブルで変速を制御していると思います。

これがフィルターを分解した写真です。よくできています。フィルターが詰まるとバイパスして網だけを通ります。これも詰まるともっと大きい網の方が開きます。３段構えのフィルターです。でもこの前に交換したいですね。

ＡＴの下側はこんなもんです。右側の大きいケースはフィルターです。これも交換します。”こつ”はオイルパンを外す時にはドレインボルトから一番遠いねじを最後に外すとこぼれず抜けます。

オイルパンのドレインボルトですが、６角が潰れていて回りません。前回もマイナスドライバーでたたいた様です。で、今回も反対方向に叩きました。これには度胸がいりますね。バイクの時に磨いた技が生きてます。ドレインボルトのパッキンは注文しましたがボルトもすべきでした。安いし。次回交換します。

良く見る画像ですね。トルコンのドレインボルトです。このボルトを探すのにその上にある小さな突起をマイナスドライバーでこじり回転させます。これが硬くて腕が疲れます。運がよければすぐ見つかるんですが。回転方向は前からみて時計回りです。

これもその方が使用していたので、買いました。純正の半額くらいでしょうか？。ＡＴＦと一緒に交換する予定です。このブランドは最近見るようになりました。うちの軽トラックのバッテリーにも付いていました。

ＡＴＦを交換するのに買いました。１Ｌ＝１９０円と純正の６分の１くらいです。あるＨＰで使っている方がいたのを見て約２２Ｌ買いました。３回分。デキシロン�Vですが、純正は�Uです。

バキュームホースも準備しました。袋の物はシュテルンに発注しましたがこれぐらいですね頼めるのは。これでも値段を聞いて半分だけにしたんですよ。これを、トランクにいつも積んでいます。

ベンツにはバキュームホースがたくさんあります。電気仕掛けがきらいなのでしょうか？。こんなにあると老化してどこか切れてもわかりません。そんな時の為にバキューム圧を計っておきました。メータは昔使っていたスカＧターボの時のものです。どこかおかしいと思ったらチェックしてみようと思います。たしになるでしょうか？。

デコンプレバーのシャフトです。どうしても直したくて、思いきってネジを外してパッキンを交換しようと思い、半回転回しましたが恐くなって元に戻しました。なんせ高い買い物ですからパッキンだけを交換しようと思うのですが、Ｏリングなのか？、スリーブなのか？わからない。硬くて簡単に外せないし。とりあえず、市販の近いＯリングを買ってから思いきって削ってみました。すると硬くなったバラバラのＯリングが出てきました。サイズが合わないので１枚と削った０．５枚を入れました。おかげで、完全に直りました。あと２ヶ所の漏れがあります。

ここはデフです。ここもかなりの量ですね。ちゃんとオイルが入っているのかな？。この様なオイル漏れですが、車検は通るのでしょうか？。（直す気はないんです）漏れたらその分、足せばいいと思っています。ただ電装品にかかるとまずいです。オイルは９０Ｗで１．１Ｌ入ります。ドレインボルトは６角の１４ｍｍメスです。ＩＮ側から外し、その後でＯＵＴを外す。ＩＮが外れない危険性がある為です。
’０５、２月にオイル交換しました。汚れてはいなかったし量もそれ程不足してなかった。安心

こんなタービンの所からもオイルが漏れています。この部分は何している部品なのでしょうか？。バイパスでもないし？。　追記、みたいです。新しいオイルではありません。かなりドロドロしてますから。この下にオルタネータがあるのですが、ここにも新しいオイルが着いています。ここ重要部品なので心配です。とりあえずクリーナかけておきました。
でもこんな所にはオイルなんてないはずなのに？。

以前から気になっている、オイル漏れです。アンダーカバーに溜まってるオイル、凄い量でしょう。日本人は気にしすぎと思いますが、これはひどいでしょうね。とりあえず当分、このままですけど。

ナビってエンジンをかけると、常に働きますよね？。お世話にならなくても、ディスクは回っているしレーザも光っているわけですよ。良く「めったに使わないのになんで壊れるの？」なんてありますが当人は使った記憶がなくても、中では働いているんです。そこで外付けのスイッチを付けました。本当に使う時だけ入れます。ちなみにテレビは見ません。

ヒューズのトラブルがない様に、ヒューズを磨いて接点グリスを付けておきました。初めて見る形です。接点グリスを新規に買うなら、新品のヒューズに交換した方がいいかも？。

オイル交換を頼むか自分でやるかで迷っていました。頼むといいオイルですが８０００円、自分だと４０００円の見積もり。もっと安いのはないかと探していたらホームセンターにありました。トヨタ　ＲＶスペシャル２０Ｌで６２７９円だった。約２５００円で済む。ところが閉店まぎわでオイル商品の整理中だった。聞けば、このオイルは今からメーカーに戻す予定という。今後、販売はしない見込みとの事だった。それでＡＴＭに走り、残りの２缶、４０Ｌを・��ｿ閧ﾟた。他店ではおそらく８０００円以上のはずです。１０Ｗ−３０　ＣＦ−４　の性能は十分です。オイルを破棄する物も買った。２５５円／４．５Ｌと安い。オートバックス等、廃油を引き取る所もある。日本のベンツ乗りで、オイル交換を自分でやる人は珍しいでしょうね。外国にはいると思いますけど。

オイル交換をする為にオイルチェンジャーを買った興味で分解してみた。モーターでローターが回るだけ。ネジが締め付け過ぎて壊れかかっていた

最近、悩みのオイル漏れです。燃料噴射ポンプ付近からです。３ヶ所から漏れてます。シュテルンで聞いたら、外国ではそれ程気にしないとの事

リアシートはＥ３２０用の皮シートとヘッドレストに交換、リアスピーカはＢＯＳＥ　１０１ＲＤ、フロントはボッシュ製でブチルゴムで防振対策

フロントシートはレカロ最高峰のＤＳＥ。中古品、ヒーター、冷却ファン、メモリー、フル電動、バッファロー皮、もう生産終了してます

ウッド＆レザーのハンドル、ウッドシールは張替、パナソニックの１ＤＩＮーＣＤ／ＭＤ、ナビはアルパイン０９９これ名機ですが知らない人が多いです、オーディオ機能はまったくなし、ウッドコンソールボックス付き

トランクも９４年式の最終型に交換、ウインカーも同時に交換ですが少しスモークが濃いみたいです。バンパーは最終ではありませんが同色に塗装、タイヤはツライチ、いや出てるかも？。

ホイールはブラバス１７インチ８ＪにダンロップＳＰ９０００　２１５／４５、アイバッハダウンサス、純正ビルシュタインハードショック、足周りのブッシュ類はすでに交換済み。フェンダーからは少しはみ出しています。

シュテルンに頼んでおいたチューブ類が届きましたので、傷んでいるような所を交換しました。残りは車に積んでおきます。ホース類もやばいです。無理に曲げたらボキンと割れました。

ある日、ブローバイガスのパイプを外してみたら、凄いガスとオイルです。あ〜エンジンがもうダメだと思った。こんな汚いガスをタービンには戻せないと思いました。当分は外気に放出していたのですが、停車中に凄いガスが出て回りの人がびっくりしますし、自分も臭いです。フィルターとか付けてみたのですが無理みたいです。しかたがないのでオイルを取るオイルキャッチタンクを作って付けてみました。ヘッドからのパイプにステンの水道パイプを繋ぎ、結露をねらいます。その下にペンキ缶を付け、オイルを取り、また上ってタービン前に戻しています。とりあえず水道ホースですが、良ければ耐油に交換します。効果は？です。ガスは取れませんが、オイルは取れる予定です。

光っているのが交換したエンジンマウントです。はじめにファンのカバーを回転して外します。エンジンをジャッキアップして、上側に回り止めのボッチがついているので下を先に外します。それから上を外しますエンジンは左右の重さが違うので、先に上がった方から交換して仮固定します。エンジンを下ろしてもう一度場所を変えてジャッキアップします。そして反対側も交換します。古い車は是非、交換してみて下さい。マウントは２個で込みこみ１８０００円でした。工具で６０００円かかりましたが、また使えますから。

定番のエンジンマウントを交換しました。もう１０万ｋｍも交換してないみたいでしたので。古くなると、右の様につぶれてしまいます。その下は分解してみました。オイル入りです。ハンドルに伝わる振動がかなり減りました。交換後、体感できる修理です。７時から取りかかり、１時間、試してみましたが手持ちの工具ではねじが硬くて緩みません。別の用事もあったので、１時間かけて工具を買いに行きました。さすが道具がものをいいます。２時間で交換が完了しました。私の車は上からアクセスできたので簡単だと思います。

これがスプリングの上に入れたスペーサです。光っている輪です。２ｍｍ厚が３枚入っています。その下の黒い部分がシムと言うゴムになります。

ローダウウンの為、タイヤがフェンダーに当たる会社から帰ると毎日、タッチアップしてたが面倒。そこで新品のシムを買った。さらに６ｍｍのスペーサを修理工場で入れてもらった。少しは良くなったが、やはりタイヤを切りながら縮むと当たってしまう。ダウンサス入れているうちはダメなようだ。このまま次の車検までの１年間は我慢しよう。（でもかっこいいよ）分解はばねをスプリングコンプレッサーで縮める。ダンパーの上のねじ２２番と７ミリ６角で外す。スタビを外す。これでばねが外れるブレーキホースとタイロッドに無理な力がかからないように注意。ちなみにホイルはブラバス、タイヤはダンロップＳＰ９０００です。