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A Killer Mod v0.3.0.2

Sun, 14 Mar 2010 21:02:00 +0900

ダウンロード

0.3.0.2(最終更新日:2010-03-13): Greasemonkey用; Opera/Greasekit用; Google Chrome Extension版

変更履歴

2010-03-13(0.3.0.2): Access TradeのURL書き換えで、リダイレクト先が見つからない場合はURLを書き換えないようにした。; Google Chrome Extension版に余計なファイルをパッケージしないようにした。(6MB->3KB)

Silvertone 1451

Sat, 17 Oct 2009 00:31:00 +0900

Silvertoneブランドのギター、1451です。2009年5月にオークションで入手。ハードケースにアンプが内蔵されているAmp In Caseシリーズの末期モデルですが、自分が購入したのはAmp In Caseではないオリジナルのハードケースが付属していました。ボール紙に合皮を被せただけですので全然ハードではありません。ここ何年かはあまり使われていなかったようでギターケースの中はアメリカのカビの臭いが充満しており、ギター自体にもこの臭いが染み付いていました(アメリカのカビは臭い)。今は日本の気候に適応したのか、臭いも殆ど取れメインギターとして活躍しています。ケースは封印したままですが...

自分でいろいろ改造してしまっていますので、オリジナルについて知りたい方はvintagesilvertones.comの記事を参照下さい。

改造点その1、ペグをGOTOHのマグナムロック(小型のロトマチックタイプ)に交換しました。リーマーでポストの穴を少し拡げる必要があります。オリジナルのペグははっきり言って使い物になりません。チョーキングすればペグが勝手に回ってチューニングが狂います。もっと言うと少し強めにコードストロークしただけでチューニングが狂ってしまいます。

改造点その2、Teiscoのヴィブラートユニットを付けています。アームはSilvertoneの別のモデルに付いていたヴィブラートユニットから移植。またこのギターは元々弦アースがされておらずノイズが多かったため、ヴィブラートユニットとアッセンブリ内部のシールドをアルミテープで繋いで左手で弦に触れた際にアースに落ちるようにしています。

Teiscoのヴィブラートユニットは弦を通す穴がボディ表面からかなり高い位置にあるため、そのままだとブリッジをかなり高い位置まで上げないといけないのですが、ジャガーやジャズマスターに付けるBuzz Stop Tension Barを流用して弦の位置を下げ、テンションを稼いでいます。これでブリッジを必要以上に上げずに済んでいます。

ただ、ブリッジがDanelectroのギターでおなじみの木製ブリッジのため、アーミングするとブリッジ自体が動いて元の位置の戻らないため、派手にチューニングが狂います。出来ればこのブリッジはそのまま使いたいのですが、実用性を考えるとチューン-O-マチックに交換した方が良さそうです。

「ダンエレのギターはお遊びギター」等と巷でよく言われます。この1451も独特の良い音なのですが使い勝手が悪いです。

ネックが寸胴気味で握りにくい
トラスロッドが入っていないためネックが反っても調整出来ない(ただし反りにくいよう金属の棒が埋め込まれてます)
スケールが短くてテンションは低い(これは人によってはメリットかも)ためバキッとした音は苦手
チューニングはすぐ狂う
木製ブリッジはオクターブチューニングが合わない
フロントPU一発しかないため音色の幅は狭い
そもそも最近の音楽向きな音が出せない

...ストラトなんかと比較するとダメな部分が目立ちます。しかしながらコンパクトで軽いボディ(1451はソリッドボディです)は取り回しが非常に楽ですし、そしてテンションの緩さと木製のいい加減なブリッジ、そしてリップスティックPUによって生み出されるナスティな音色は他のどのギターとも異なる独特のもので、自分はとても気に入っています。音色を言葉で例えるのは難しいのですが、古くさい音、ちょっとショボイ音、アメリカ的な音、ブルージーな音(ブルースロックではなく、ブルースですよ。最近は両方ごっちゃにする人が多いですが...)、そんな感じでしょうか。BeckのライブビデオをYouTubeで確認してみると非常に分かりやすいと思います(例:Loser。これはPro-1というモデルを使ってますが、1451もだいたいこんな感じです)。

何だかんだで一生持ち続けたいギターです。改造してしまったのでどのみち売る事は出来ませんが。

サーバー移転しました

Fri, 16 Oct 2009 21:14:20 +0900

BIGLOBEのサーバーへ移転しました。yamj.netでのアクセスもしばらくの間は可能です。

トップページURL: http://www7b.biglobe.ne.jp/~yamj/
フィード: http://www7b.biglobe.ne.jp/~yamj/archives/feed.xml

Roland AF-100 BeeBaa

Fri, 24 Jul 2009 02:17:35 +0900

Roland AF-100を入手しました。こいつもラムズヘッド同様、筐体自体が素晴らしくカッコいいです。

このファズはトレブルブースターとファズがニコイチになっており、さらに２種類のファズの音色を選択出来ます。上の写真だと右側のフットスイッチがエフェクトのON/OFF、真ん中がファズとブースターの切り替え、左側がファズの音色切り替えです。

コントロールはすべて前方側面に集中して配置されています。左側からインプット、Sustain兼電源スイッチ、Tone、Volume、ブースターのボリューム、アウトプットとなっています。ラムズヘッドのような比較的筐体が大きいペダルでも演奏中にツマミを蹴っ飛ばしてしまう自分としては、このように側面にツマミが並んでいるデザインは非常に助かります。

内部の画像です。自分はあまり拘っていないのですが、トゥルーバイパスになっています。なおスイッチはミヤマ製のものが使われています。この個体はファズ/ブースター切り替えスイッチの調子が悪かったので、たまたま買い置きしてあった現行のミヤマ製DPDTスイッチに交換しました。

音色の評価は以下の通り。

ブースター: ネット上でもなかなか評判の良いBeeBaaのトレブルブースターですが、実際かなり良いです。トレブルブースターというよりはミッドブースターです。このブースターだけ独立させたペダルが欲しいです。ファズの初段増幅部分のみを利用した、トランジスタ1石の非常にシンプルな構造です。
ファズ: 低域が強いタイプで、なかなか強烈です。サスティンを全開にするとノイズが凄いですが、ファズはこうでなくちゃ!といわんばかりの遠慮無しの爆音が出せます。トーンの効きが弱く全開にしても高域がそれほど出ないので、ネックPUだとこもり気味です。ネックPUを多用する自分には少し扱い辛いですが、例によって前段に何でもいいのでバッファを置くと高域が出て扱いやすい音になります。自分の環境ではギターからまずMicro POGに繋ぐため、Micro POGのバッファがいい感じに効いてくれています。

ブースターもファズもかなり気に入ったので、しばらくはこいつをメインに使っていこうと思います。

Electro Harmonix Big Muff(Ram's Head)

Sun, 8 Mar 2009 13:40:00 +0900

前オーナー曰く「1973年製」のラムズヘッドを入手しました。eBayにて320ドル、購入時のレート換算でだいたい29,000円くらいでした。送料込みで360ドル(32,000円)、国内配送料を含めて35,000円ほどでした。

もうなんと言っても筐体がカッコ良過ぎる。

まずは修理

出品者から「スイッチの調子が悪く、OFFからONにする時に音が途切れることがある」と伺っていたのですが、実際に使用してみるとまったく音が出ず。取り敢えず手持ちのCarlingのDPDTスイッチを使って修理しようと思い筐体を開けてみました。

注:下の写真はスイッチ交換後の写真です。元々はCarlingのSPDTスイッチが付いていました。

バッテリースナップの配線をさらに拡大してみると...

バッテリースナップのプラス側の配線が、ハンダでコーディングされた妙な線で接続されています。どうせならちゃんとした配線材を使うか、バッテリースナップごと交換してほしかったです。ひとまずスイッチの交換のみで音が出るようになったので、バッテリーのON/OFFスイッチまわりの配線が逆になっていたのを元に戻していったん修理完了としました。使用されている配線材はショボイです。電池交換などで出来るだけ筐体を開けなくて済むように、余っていたUSAリイシューの裏ケースを付けました。上の写真にUSAリイシューの電池蓋が写っているのはそのためです。

音は妙にシャーシャーでハイミッドが目立つ音でローがあまり出ず、「こりゃELKのマフに比べると全然ショボいな」という印象。どうやらこれはハズレの個体を引いてしまったのだろうと思いました。ちなみにトランジスタはBC239Cが付いています。

その後

ラムズヘッドが我が家に来てからはや1ヶ月が経ち、バッテリースナップの配線が切れそうだったのを思い出したので交換しました。

前述のハンダコーティングの配線が実はハンダのみで作られていることが発覚。アメリカ人は器用なのかアホなのかよく分からない...

バッテリースナップ交換後に音出ししてみると、最初の音出しのショボイ音はどこへやら。素晴らしい音になりました。音量、荒々しさ共にELKマフをも凌ぎ、特にバッテリースナップ交換前には全然出なかったローミッドがガツーンと出るようになりました。

MXR Phase 45を改造する(Univibe Mod)

Sat, 31 Jan 2009 06:39:04 +0900

追記

下記のUnivibing the Phase45は低域が出過ぎなので止めました。代わりにLovepedal Vibeと同等のモディファイをやってみました。会員制の某サイトにて発見した情報なので改造した内容は詳しくは書けません。悪しからず。

1978年製MXR Phase 45を入手しました。1万円ちょっとでした。

写真だとPhase 90と同じような色に見えますが、実際はかなり茶色です。

前オーナーによってスポンジは新しいものに交換されています。

スポンジを取って基板をケースから起こした状態です。バッテリースナップの配線材が切れかかっており、銅線1本でジャックと繋がっていました。半田付けしなおしましたが配線材があまりにショボいので、出来ればバッテリースナップごと交換したいです。

LovePedal Vibeの元ネタとされているこのペダルですが、あまりシュワシュワした音は出ず、かなり控え目なフェイザーです。位相の変化の仕方は素晴らしい(本当に素晴らしい!)のですが、ちょっと押しが弱い...といったところです。歪ませないとトレモロみたいです。

このままだとちょっと使いづらいなぁということで、Phase 45の定番モディファイであるUnivibing the Phase45を部分的にやってみました。

やり方は簡単で、2つのセラミックコンデンサを交換するだけです。

これが

こうなります。

写真上部中央の緑色のセラコン(0.05uF)を0.01uFに、写真中段右の同じセラコンを0.1uFに交換します。これだけですが確かにレコードやCDで聴けるUnivibeの音っぽくなります。LovePedal Vibeと比べるとまだ控え目ですが、オペアンプをTL022からVibeと同じTL072系に交換すればさらに似たような音になると思います。

オマケとして、半田面の写真もどうぞ。

Marshall ShredMasterを惜しげも無く改造する

Tue, 30 Dec 2008 13:40:06 +0900

MarshallのShredMasterを改造しました。ShredMasterはストックの状態でもかなりこもった音で、Gainを下げるとさらにこもってしまいます。改造といっても劇的に音を変化させるわけではなく、このこもりがちな音質を改善するのが狙いです。

ShredMasterの基板です。

まず、Gainポット(写真左上)の右の端子と真ん中の端子をショートさせます。Gainを下げた時に音がこもりにくくなります。

パッと見、抵抗器にしか見えない基板右端のC3を外し、100pFのセラミックコンデンサを付けます。これでこもりが解消されます。

C3を小さくしただけでは発振してしまうので、C14を外して470pFのセラミックコンデンサを付けます。470pFでも発振してしまう場合はもう少し大きな値(510pF〜560pF)にして下さい。

BOSS SD-1を改造しまくった

Thu, 11 Dec 2008 12:40:00 +0900

はてなダイアリーで書いていた改造日記のまとめです。

SD-1をTS-808に改造する

2009年6月現在に容易に入手可能な部品のみを用いて、電源周りからバイパス部分まで含めて完全にTS-808化してみました。これぞ真のSD-1 TS-808 mod、即ちSD-808です。

なおDriveポットが1Mなので、クリッピング切り替え無しのLandgraff Dynamic Overdriveともいえるかと思います。

改造箇所	元の値	変更後の値	備考
R1	10k	0.022uF(コンデンサ)	R1とC1の位置を入れ替える。オリジナルTS-808は0.02uF
R2	470k	510k
R4	100k	10k
R5	33k	10k	オリジナルTS-808は51k
R6	4.7k	1k	オリジナルTS-808は4.7k
R7	10k	1k
R8	470	220
R9	10k	1k
R10	4.7k	1k
R11	22k	ジャンパ
R12	1M	510k
R13	1M	510k
R14	22k	ジャンパ
R16	1k	100
R17	100k	10k
R18	33k	10k	電源周り
R19	33k	10k	電源周り
改造箇所	元の値	変更後の値	備考
C1	0.047uF	1k(抵抗)	R1とC1の位置を入れ替える。
C2	0.018uF	1uF
C3	0.047uF	0.1uF	オリジナルTS-808は0.047uF、Landgraff DODは0.22uF。
C4	0.018uF	10k(抵抗)	抵抗を付ける理由は後述。
C5	0.027uF	0.18uF	TS-808は0.22uF。0.18uFはKeeley定数。
C6	0.01uF	外す	ジャンパではなく、ただ外すだけ。
C7	1uF電解	1uFフィルム	AVXなどのフィルムコンデンサに交換。定数変更なし。
C8	0.047uF	0.1uF
C9	0.047uF	0.1uF
C10	1uF電解	10uF電解
(基板表から見て)C4左足からR15右足	-	0.18uF	TS-808は0.22uF。0.18uFはKeeley定数。配線を上にして、ハンダ面ではなく、パーツ面から見た位置です。逆に付けると正常に動作しないので注意!
改造箇所	元の値	変更後の値	備考
D4	謎のシリコンダイオード	3mm赤LED、並列に47pFセラミックコンデンサ	1S2473はOD-1や初期のSD-1に付いていたもの。TS-808なら1S1586、Landgraff DODなら1N4148。なお47pFセラコンはTS-808なら51pFが付いている。Landgraff DODはシルバーマイカの47pFか56pFのどちらか。
D5	謎のシリコンダイオード	3mm赤LED	1S2473はOD-1や初期のSD-1に付いていたもの。TS-808なら1S1586、Landgraff DODなら1N4148。
D6	謎のシリコンダイオード	ジャンパ	TS-808、Landgraff DODにはこのパーツは存在しない。対称クリップ(TS-808)ならジャンパ、非対称クリップ(SD-1)なら1S2473を付ける。
改造箇所	元の値	変更後の値	備考
Q1	2SK30A Yランク	2SK30ATM GRランク	バイパス時の音漏れを防止出来る(かもしれない)
Q2	2SK30A Yランク	2SK30ATM GRランク	バイパス時の音漏れを防止出来る(かもしれない)
Q5	2SC2240 GRランク	2SC1815 BLランク
Q6	2SC2240 GRランク	2SC1815 BLランク
オペアンプ	JRC4558DD	RC4558P	お好みで色々試してみて下さい。JRC4558DDは全然ダメですが、現行のJRC4558Dはなかなかいい感じです。

先に書いた通り、パーツは普通に入手出来るものを使用しました。コンデンサは基本的にAVXの黄色いボックス型フィルムコンデンサ、C7はOS-CON、抵抗は普通のカーボン抵抗や手持ちの金属皮膜抵抗を適当に。C4左足からR15右足にかけて付ける0.22uFは足の長さとサイズの都合で手持ちのパナソニック ECQ-Vを使用しました。ECQ-Vは廃盤なので、今ならNissei MMTがサイズも小さく良いと思います。

なおC4に10k抵抗を付け、C4左足からR15右足の間に0.22uFを付けた理由は、TS-808の回路に忠実に合わせたためです。よくC4に0.22uFを付け、それと並列に10kの抵抗を付けて改造されている方がいますが、10kは信号ラインからVr(+4.5V)に接続し、0.22uFは信号ラインからGNDに落とすのが回路的には正しいです。

参考サイトなど

BOSS SD-1 CJOD Mod 意訳版+補足: 海外のForumで紹介されていたSD-1のCJOD化モディファイを訳してみました。
SD-1 Mods: Overdrive Spiderで紹介されているSD-1の改造例です。
SD-1のLandgraff化は危険?: バイパス音に歪み音が混ざってしまう問題について調べてみました。

BOSS BF-2を発振させるには

Thu, 6 Nov 2008 21:32:00 +0900

やり方はとても簡単です。RESノブを最大にした状態で基板上のVR5というトリマ(上の写真だと一番上にあるトリマ)を時計回りに回していけば発振し始めます。

ただ全開にしてしまうと発振しっぱなしになってしまうので、RESノブを3時方向に回して発振が止まるまでトリマを反時計回りに戻します。その後、MANUALとDEPTHを最小にして発振していないか確認し、発振していたらもう少しトリマを反時計回りに回せば作業は完了です。RESを最大付近にした時だけ発振させるようにするのがコツです。

微調整がなかなか難しいですが、控えめな印象だったBF-2が一気に変態ペダルに生まれ変わります。

追記(2009-01-23)

大事な事を書き忘れていました。VR5を時計周りに回すとRES最小でも高域がかなり目立つ音になります。

BOSS TR-2の音量差を改善する

Fri, 24 Oct 2008 19:23:09 +0900

BOSSのトレモロTR-2を中古で入手しました。

さっそくアンプに繋いで音を出してみたのですが、噂通りONとOFFでかなり音量差があります。これだと他の楽器に負けて埋もれてしまいます。というわけで、早速音量差の改善を目指して弄ってみました。

回路図を見つけたので弄るべき場所をチェックしてみると...とりあえずオペアンプの負帰還に挟んであるR12を大きくするのが一番手っ取り早そうです。可変抵抗にすればDepthを下げてクリーンブースターとしても使えそうです。

というわけで、R12(22k)を33kに交換。まだON時の音量が若干小さいですが、だいぶ改善されました。実際は33kよりも大きな値が良いと思います。

国内外で公開されている音量差改善の改造方法はC4をやR19を弄ったりする、という方法なのですが、制御電圧を弄くるよりも単純に増幅部分を弄った方が簡単だと思います。というか、制御電圧を大きくするとアタックだけやたら大きくなったりするのでバランスが非常に悪いです。C4を撤去する、いわゆる「C4 Mod」はさほどでもありませんが、R19を下げるという方法はアタック音がかなり大きくなってしまうので絶対にやらない方が良いと思います。