それでは今度はシャッタースピードが１／３０未満になるように絞りを変えてみます。右向きの▲が点滅している状態でシャッターを切ってみると．．．。カッ、カシャ。と明らかに１／３０よりも遅いシャッタースピードで切れたようです。もちろん、シャッターと同時にストロボも発光します。スーパーコードを使用すれば１／３０よりも低速でストロボと同調させることができました。

しかし、まだ問題があります。ニコノスはストロボが接続されていないと判断しているのでニコノスのストロボの同調速度（Ｘ接点）である１／９０よりも高速でシャッターが切れることがあるということです。 明るい水中などで絞りを開け気味にすると１／１２５くらいのスピードは簡単に出てしまうので注意が必要です。Ｘ接点よりも高速にシャッターが切れると画面の一部が黒くなったりします。もっとも、この技はこのようなシーンで使うためのものではないので大丈夫だと思いますが．．．。

最後に．．．この裏技はもちろんハウジングにも使うことができます。Ｆ４を例にとると、ストロボがＯＮになっているときに露出モードをＡ（絞り優先オート）にするとシャッタースピードは同調スピードである１／２５０より小さくなりますがほとんど多くの場合、１／６０あたりになってしまいます。伊豆半島の水中でストロボをＯＦＦにしてＡにしてみるとｆ５．６，１／１５くらいと表示するのにストロボをＯＮにすると１／６０になってしまい、うまく行きません。そこで、ストロボとの接続をスーパーコードにしてみます。そうするとＦ４はストロボが接続されていないと認識するのでｆ５．６，１／１５と表示し、シャッターと同時にストロボも発光します。ただし、あたりまえですがこの時ＴＴＬ調光はできませんので、マニュアル発光となります。うまく使えば、背景も被写体も露出ＯＫな写真が撮れます。

　「フィルム１０枚くらい残ってしまったニコノス．．．。でも次のポイントはいろいろ撮れそうだぞ。フィルム替えたいなぁ．．．でも、残りの１０枚も惜しいなぁ．．．」 

ならば、ここは潔くフィルムを交換しましょう！　しかも、残りの１０枚もちゃんと後で撮影できるようにしておきましょう！ 
幸い、ニコノスはフィルムの巻き戻しが手動です。ということは撮影済みのフィルムでも未撮影のフィルムのようにベロ（フィルムの先端のこと）を出したままにすることができます。こうできれば、その後もとの状態に戻して残ったフィルムで再び撮影ができます。まずはこの「ベロ出し止め」をやってみましょう。

ここで、わたしの失敗談をご紹介しましょう。Ｆ４とニコノスで撮ってました。ニコノス側のフィルムが中途半端だったのでＦ４に入れ替えて、無事撮影終了。現像からあがってきてびっくり。前半のニコノスで撮った画面にしっかりと赤い露出情報が写しこまれていたのです。Ｆ４はＭＦ２３というデータバックをつけるとコマとコマの間に日時や露出情報などを写しこめるのですが、空撮りする際に写し込み状態にしたままでやってしまったため、フィルムの前半部分にもすべて露出情報（もちろん空撮り時の）が写しこまれてしまったのです。それもしっかりと写っている画面内に．．．。みなさんもこんなことがないように注意しましょう！？

幸か不幸かニコノスではいちいち自分でフィルムの先端を引っ掛けて、巻き上げレバーで巻いていくというマニュアルカメラならではの醍醐味（？）が味わえるカメラです。しかしながら、やはり説明書にも書いてあるように「フィルムカウンターが１になるまでは露出計はＯＦＦ、シャッタースピードは１／１０００で切れる」ということで、やはりフィルムのはじめからまともには撮れなさそうに見えます。が、実は撮れるんですね。